Cómo usar un multímetro: medir voltaje, corriente y resistencia

La respuesta corta a cómo usar un multímetro es esta: la punta negra va siempre en el borne COM, la roja va en el borne adecuado según lo que quieras medir, giras el selector hasta el rango correcto y colocas las puntas en paralelo con el componente para medir voltaje y en serie con el circuito para medir corriente. El multímetro (también llamado polímetro o tester) mide voltaje (voltios), corriente (amperios) y resistencia (ohmios) en un solo aparato, y es la primera herramienta que debería comprar cualquiera que empiece en electrónica. Cuando un circuito que has montado con Arduino, ESP32 o Raspberry Pi Pico no se comporta como esperas, solo midiendo sabrás si el problema está en el código o en el cableado.

En esta guía conocerás los rangos y bornes del multímetro y aprenderás paso a paso a medir voltaje DC y AC, a conectar el multímetro en serie para medir corriente y para qué sirve el borne de 10A, a medir resistencia y continuidad (pitido) y a probar diodos y transistores. Después verás cómo localizar con el multímetro las averías más comunes en proyectos Arduino, como un cable jumper roto, un falso contacto en la protoboard o una pila débil, junto con programas cortos para probar los pines y las normas de seguridad que te protegen a ti y a tu aparato.

¿Qué es un multímetro y qué puede medir?

Como su nombre indica, el multímetro reúne varios instrumentos en uno: voltímetro, amperímetro y óhmetro. Casi todos los que se usan hoy son digitales; los analógicos de aguja siguen gustando para seguir valores que cambian lentamente, pero para quien empieza el digital es más fácil de leer. La resolución de un multímetro digital se expresa en cuentas (counts): uno de 2000 cuentas (3½ dígitos) muestra como máximo 1999, y uno de 6000 cuentas llega hasta 5999. En la práctica, el de 2000 cuentas muestra 5 V como 5,00 V en el rango de 20 V, y el de 6000 cuentas como 5,000 V en el rango de 6 V. Las magnitudes que puedes medir están marcadas con símbolos en el frontal:

Bornes, botones y cómo elegir el rango

En los multímetros de rango manual verás alrededor del selector valores como 200m, 2, 20, 200 y 600; cada uno es el valor máximo que puede medir ese rango. La regla es sencilla: elige el rango más pequeño que sea mayor que el valor esperado. Para la línea de 5 V del Arduino elige 20 V, para una pila AA 2 V (2000m), para una corriente de LED de 10 mA el rango de 20 mA y para una resistencia de 10 kΩ el de 20k. Si no tienes ni idea del valor, empieza por el rango más alto y baja paso a paso. Si a la izquierda de la pantalla solo ves un 1 (OL en los modelos con autorrango), el valor supera el rango; sube uno. Los multímetros con autorrango encuentran el rango adecuado por sí solos y tú solo eliges V, A u Ω; a cambio, la pantalla tarda alrededor de medio segundo en estabilizarse cuando el valor cambia.

Cómo medir voltaje DC con el multímetro

1. Conecta la punta negra en COM y la roja en el borne VΩ.
2. Gira el selector a la zona V⎓ (voltios DC); en un modelo manual elige el primer rango por encima del valor esperado.
3. Alimenta el circuito: el voltaje solo se mide en un circuito en funcionamiento.
4. Apoya la punta negra en el GND del circuito o sujétala con un cable de pinza de cocodrilo.
5. Apoya la punta roja en el punto que quieras medir. La punta queda en paralelo con el componente, así que no hace falta abrir el circuito.
6. Lee el valor. Si aparece un signo menos delante, has invertido las puntas; en DC esto no causa ningún daño y solo indica la polaridad.

Al leer esta tabla conviene saber algunos detalles. En la Pico es normal que VSYS marque unos 4,7 V y no 5 V, porque el VBUS del USB pasa por un diodo Schottky. En el Uno, VIN queda unos 0,7–1 V por debajo del voltaje del adaptador; eso es lo que cae en el diodo de protección intermedio. Cuando mides una señal PWM, el multímetro muestra el promedio: en un pin del Uno con analogWrite(127) verás unos 2,5 V, porque el pin está la mitad del tiempo a 5 V y la otra mitad a 0 V. Por último, la resistencia interna del multímetro no es infinita: la mayoría de los digitales tienen 10 MΩ, y los más baratos del tipo DT830 solo alrededor de 1 MΩ. En el punto medio de un circuito que divide 5 V con dos resistencias de 1 MΩ esperas 2,5 V, pero un aparato de 10 MΩ marca unos 2,38 V y uno de 1 MΩ, 1,67 V. En divisores de tensión de valores altos, la propia medida altera el circuito que mides.

Medir voltaje AC y una advertencia sobre la red eléctrica

El voltaje alterno (AC) cambia de sentido muchas veces por segundo; en los enchufes de España hay 230 V a 50 Hz, y en buena parte de Latinoamérica 110–127 V o 220 V según el país. Con el multímetro en V~, la pantalla muestra el valor eficaz (RMS) de la onda; el pico de una red de 230 V es en realidad de unos 325 V. En proyectos con Arduino necesitarás medir AC sobre todo para comprobar la salida de un transformador: uno de 12 V suele marcar 13–14 V sin carga y baja hacia su valor nominal con carga. Los multímetros baratos solo miden bien una onda senoidal limpia; si mides la salida de un regulador de luz (dimmer) o de un driver de motor con un aparato que no es True RMS, obtendrás resultados engañosos. Para pulsos de continua como el PWM, usa el rango DC, no el AC.

Cómo medir corriente con el multímetro: conexión en serie y borne de 10A

Medir corriente es donde más errores se cometen con el multímetro, porque la lógica es justo la contraria a la del voltaje. El amperímetro es un instrumento por el que la corriente tiene que pasar: abres el circuito en un punto y colocas el multímetro en serie en ese hueco. En los rangos de corriente el interior del multímetro es casi un cortocircuito; contiene una resistencia muy pequeña (shunt) con la que mide la corriente. Esta resistencia también añade al circuito una pequeña caída de tensión: unos 200 mV a fondo de escala en un aparato típico de 2000 cuentas. Por ejemplo, en un circuito de 5 V, 220 Ω y un LED rojo, la corriente calculada es (5 − 2) / 220 ≈ 13,6 mA; al sumar el shunt de unos 10 Ω del rango de 20 mA, la pantalla mostrará unos 13 mA. Conocer esta pequeña diferencia evita que te confundas al comparar tu medida con un cálculo de la ley de Ohm.

1. Desconecta la alimentación del circuito.
2. Pasa la punta roja al borne mA (al de 10A si la corriente puede superar los 200 mA); la negra sigue en COM.
3. Gira el selector a un rango adecuado de la zona A⎓; si no estás seguro, empieza por 10A.
4. Abre el circuito en un punto: por ejemplo, quita el cable jumper entre el pin del Arduino y la resistencia del LED.
5. Apoya la punta roja en el lado del que viene la corriente (el pin) y la negra en el lado al que va (la resistencia); ahora la corriente pasa por dentro del multímetro.
6. Conecta la alimentación y lee el valor. Al terminar, vuelve a poner la punta roja en el borne VΩ enseguida.

Algunos valores de referencia te ayudarán a interpretar lo que mides: un Arduino Uno alimentado por USB consume solo unos 40–50 mA, y una Raspberry Pi Pico 20–25 mA. Un ESP32 con el Wi-Fi activo consume de media 80–150 mA, pero al transmitir hace picos breves de más de 200 mA; el multímetro no puede captar esos picos de milisegundos y solo muestra el promedio. Al pasar al rango de µA para medir el consumo en reposo, la resistencia del shunt sube a cientos de ohmios; en cuanto la placa se despierta cae tensión en ella y la placa puede reiniciarse. Para evitarlo, puentea las dos puntas del multímetro con un cable jumper mientras la placa arranca y quita el puente cuando ya esté dormida. Si el rango de corriente siempre marca 0 incluso en un circuito que funciona, puede que el fusible se haya fundido: sácalo, compruébalo en el rango de continuidad y cámbialo si no pita.

Cómo medir resistencia con el multímetro

Para medir resistencia, el multímetro envía una pequeña corriente por las puntas y calcula la resistencia a partir de la tensión que se produce. Por eso la primera regla es: el circuito debe estar sin alimentación. Una resistencia medida en un circuito con tensión da un valor erróneo y además puede dañar el circuito de ohmios del aparato. La segunda regla es sacar el componente del circuito siempre que puedas; si mides una resistencia conectada, los demás caminos en paralelo con ella entran en la medida y verás un valor menor. No sujetes con los dedos las dos puntas metálicas: la resistencia de tu cuerpo, de cientos de kΩ a unos pocos MΩ, hace que sobre todo los valores por encima de 100 kΩ se lean más bajos. Antes de medir resistencias muy pequeñas junta las puntas; los 0,2–0,5 Ω de la pantalla son la resistencia de los cables, réstalos o ponlos a cero con REL. Para comparar tu lectura con las bandas de colores, puedes usar la herramienta de código de colores de resistencias.

Prueba de continuidad (pitido)

La prueba de continuidad te dice con un sonido si hay un camino eléctrico entre dos puntos: si la resistencia está por debajo de cierto umbral, el multímetro pita. El umbral depende del modelo y en la mayoría de los multímetros de mano ronda unas decenas de ohmios. Así puedes revisar decenas de conexiones rápidamente sin mirar la pantalla, con la vista puesta en el circuito. El rango se indica con un símbolo de onda sonora; en muchos aparatos comparte posición con la prueba de diodos y se cambia con el botón SELECT. Sus usos más frecuentes en proyectos Arduino: encontrar un cable jumper roto por dentro, comprobar si el carril de alimentación de la protoboard está cortado por la mitad, verificar una soldadura, averiguar qué patas de un pulsador de 4 patas están unidas por dentro y asegurarte de que no hay cortocircuito entre 5V y GND. Igual que la medida de resistencia, la prueba de continuidad solo se hace con el circuito sin alimentación.

Prueba de diodos y transistores

En la prueba de diodos, el multímetro envía por las puntas una pequeña corriente de alrededor de 1 mA y, en lugar de ohmios, muestra la tensión directa que cae en el componente (por ejemplo 0,580 V o 580 mV según el modelo). Con la punta roja en el ánodo y la negra en el cátodo (el extremo con la franja), un diodo de silicio sano marca 0,5–0,7 V y uno Schottky 0,15–0,35 V; en sentido inverso la pantalla debe mostrar OL o 1. Un valor cercano a cero en ambos sentidos indica que el diodo está en cortocircuito, y OL en ambos sentidos que está abierto por dentro. Este rango también es ideal para un LED: uno rojo marca alrededor de 1,6–1,9 V y a menudo se enciende débilmente, así que sabes a la vez si funciona y cuál es cada pata. Los LED azules y blancos tienen más tensión directa, por lo que algunos multímetros no consiguen encenderlos y muestran OL; eso no significa que el LED esté averiado. Tienes más detalles en el artículo ¿Qué es un diodo?.

A efectos de medida, un transistor se comporta como dos diodos unidos espalda con espalda. En un NPN, si pones la punta roja en la base y tocas las otras dos patas con la negra, verás 0,5–0,8 V en las dos uniones; en un PNP obtienes el mismo resultado con la punta negra en la base. El valor base–emisor suele ser unos milivoltios más alto que el base–colector, lo que te permite distinguir el emisor. Si tu multímetro tiene zócalo hFE, puedes insertar el transistor en los agujeros del tipo correcto (NPN o PNP) y leer su ganancia; para un BC547 son normales valores de 110 a 800 según su grupo de ganancia. Puedes comprobar el orden de las patas con la herramienta Patillaje de transistores, y el artículo ¿Qué es un transistor? te enseña paso a paso a identificarlas.

Buscar averías en un circuito Arduino con el multímetro

En lugar de cambiar cables al azar en un circuito que no funciona, avanza con método: fija la punta negra al GND de la placa y sigue el voltaje paso a paso desde la fuente hasta la carga. Mide primero la salida de la fuente de alimentación, luego el pin 5V o 3,3V de la placa, después el carril de alimentación de la protoboard y por último el pin VCC del sensor o módulo. El primer punto donde el voltaje desaparece o baja claramente es la conexión justo anterior a la avería. El segundo método potente es la medida de caída de tensión: con el circuito funcionando, toca con las puntas los dos extremos del mismo cable. En un cable o contacto en buen estado deberías ver casi 0 V; cualquier valor por encima de 0,1 V indica resistencia en esa conexión, es decir, un mal contacto. Estas son las tres averías más frecuentes en proyectos Arduino:

• Cable jumper roto: si un sensor a veces funciona y se corta cuando tocas el cable, el jumper es el primer sospechoso. Los hilos finos de los cables baratos se rompen dentro del aislante de plástico o donde está crimpado el pin metálico del extremo, sin que se vea nada desde fuera. Saca el cable del circuito, pon el multímetro en continuidad y toca los dos extremos; mientras sujetas las puntas, dobla y mueve el cable. Si el pitido se corta o, en el rango de resistencia, el valor salta por encima de 1 Ω, tira ese cable. Revisar así un paquete de cables nuevo en unos minutos antes de usarlo te ahorra horas buscando errores en el código.
• Falso contacto en la protoboard y carril cortado: si un LED o un módulo no responde en absoluto, sigue el voltaje por la protoboard con el circuito funcionando. Si el pin 5V del Arduino tiene 5 V pero en el carril de la protoboard ves 0 V, el cable o el agujero intermedio no hace contacto. En algunas protoboards largas de 830 puntos los carriles de alimentación están cortados por la mitad; un hueco en las líneas roja y azul es la señal. Puedes comprobarlo con una prueba de continuidad entre las dos mitades y unirlas con un jumper corto si hace falta. También son habituales los contactos flojos: una pata puede parecer metida en el agujero sin estar sujeta por el muelle, así que apoya la punta en la propia pata, no en el agujero. Más detalles en el artículo ¿Qué es una protoboard?.
• Pila débil: si un proyecto a pilas se reinicia solo al cabo de un rato, la pantalla se apaga cuando arranca el motor o el servo tiembla, la pila se está agotando. La trampa es medirla en vacío: una pila de 9 V débil puede marcar 8,5 V sin carga y caer a 6 V con carga. Mide el voltaje con el circuito funcionando, a ser posible justo cuando se mueve el motor o el servo. Si alimentas un Uno por VIN o por el conector DC, el regulador de la placa no puede mantener los 5 V cuando este voltaje baja de 7 V. Además, una pila de 9 V es mala opción para un Arduino: con unos 500 mAh de capacidad solo mantiene un Uno que consume 50 mA durante 8–10 horas. Para elegir bien la batería, consulta el artículo alimentar un Arduino con pilas.

Código Arduino para probar los pines con el multímetro

La forma más segura de saber si un pin está dañado es ponerlo en un estado conocido y medirlo. El siguiente programa pone en HIGH, uno tras otro y durante cuatro segundos cada uno, los pines 2–19 de un Arduino Uno (A0–A5 toman los números 14–19 como pines digitales) y escribe en el Monitor Serie qué pin está activo. Los pines 0 y 1 no se incluyen porque se usan para la comunicación serie. Fija la punta negra en GND, abre el Monitor Serie a 9600 baudios y toca con la punta roja el pin que aparece.

1// Pin testi: pinleri sırayla HIGH yapar / Pin test: sets the pins HIGH one by one
2// Siyah prob GND'de, kırmızı prob yazan pinde / Black probe on GND, red probe on the printed pin
3const int FIRST_PIN = 2;               // 0 ve 1 seri port için boş / 0 and 1 stay free for Serial
4const int LAST_PIN = 19;               // A0-A5 dijitalde 14-19 / A0-A5 are 14-19 as digital pins
5const unsigned long STEP_MS = 4000;    // her pinde bekleme / time on each pin
6
7void setup() {
8  Serial.begin(9600);
9  for (int pin = FIRST_PIN; pin <= LAST_PIN; pin++) {
10    pinMode(pin, OUTPUT);
11    digitalWrite(pin, LOW);            // hepsi 0 V başlar / all start at 0 V
12  }
13  Serial.println(F("Pin testi / Pin test"));
14}
15
16void loop() {
17  for (int pin = FIRST_PIN; pin <= LAST_PIN; pin++) {
18    digitalWrite(pin, HIGH);           // yalnız bu pin 5 V / only this pin at 5 V
19    Serial.print(F("Pin "));
20    Serial.print(pin);
21    Serial.println(F(": HIGH -> ~5 V"));
22    delay(STEP_MS);
23    digitalWrite(pin, LOW);            // tekrar 0 V / back to 0 V
24  }
25}

En un pin sano y sin carga deberías ver casi la misma tensión que en el pin 5V (4,8–5,0 V), y 0 V cuando el programa pase al siguiente pin. Si un pin en HIGH marca 0 V o un valor inestable entre 1 y 3 V, lo más probable es que una sobrecorriente lo haya dañado; pasa tu proyecto a otro pin. En el pin 13 verás además que se enciende el LED L de la placa. Puedes usar el mismo método en el ESP32 y en la Pico; en estas placas HIGH equivale a 3,3 V.

El multímetro también sirve para calibrar las medidas que haces con un Arduino. Las lecturas analógicas del Uno usan la línea de 5V como referencia, así que cuando el voltaje del USB baja a 4,8 V todos los resultados se desvían alrededor de un 4 %. El siguiente programa mide la tensión de alimentación con la referencia interna de 1,1 V del chip y calcula el voltaje de una pila conectada a A0 a partir de ese valor real. La referencia interna puede variar entre 1,0 y 1,2 V de un chip a otro; mide el pin 5V con el multímetro, compáralo con lo que muestra el programa y corrige INTERNAL_REF (si el multímetro marca 4,95 V y el programa 5,05 V, escribe 1,1 × 4,95 / 5,05 ≈ 1,078). A A0 se le pueden aplicar como máximo 5 V; para medir una pila de 9 V, redúcela antes con un divisor de tensión.

1// Pil ölçer: 5V hattını dahili 1,1 V referansla ölçer / Battery meter: measures the 5V rail with the internal 1.1 V reference
2// Pil (+) -> A0, pil (-) -> GND, en fazla 5 V / Battery (+) -> A0, (-) -> GND, 5 V max
3const float INTERNAL_REF = 1.1;        // multimetreyle düzelt / correct it with your multimeter
4
5float readVcc() {
6  // Giriş: 1,1 V bandgap, referans: AVcc / Input: 1.1 V bandgap, reference: AVcc
7  ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
8  delay(2);                            // referans otursun / let the reference settle
9  ADCSRA |= _BV(ADSC);                 // dönüşümü başlat / start the conversion
10  while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC));    // bitmesini bekle / wait until it finishes
11  return INTERNAL_REF * 1023.0 / ADC;  // gerçek 5V hattı / real 5V rail
12}
13
14void setup() {
15  Serial.begin(9600);
16}
17
18void loop() {
19  float vcc = readVcc();
20  analogRead(A0);                      // kanal değişti, ilk okumayı at / channel changed, discard first reading
21  float vbat = analogRead(A0) * vcc / 1023.0;
22  Serial.print(F("5V: "));
23  Serial.print(vcc, 2);
24  Serial.print(F(" V   Pil / Battery: "));
25  Serial.print(vbat, 2);
26  Serial.println(F(" V"));
27  delay(1000);
28}

Medir con el ESP32 y la Raspberry Pi Pico

En las placas de 3,3 V se mide igual; solo cambian los valores esperados: un pin en HIGH da 3,3 V, uno en LOW 0 V, y los GPIO no toleran 5 V. Por eso, ten cuidado de que la punta nunca toque a la vez el pin 5V y un GPIO vecino; una punta que puentea dos pines puede quemar un pin en un instante. El ADC del ESP32 no es lineal y no lee bien por encima de unos 3,1 V; en lugar de convertir tú el valor bruto, usa la función analogReadMilliVolts() y compara el resultado con el multímetro para ver fácilmente la desviación. La Raspberry Pi Pico tiene además una función para medir su propia alimentación: el pin GP29 lleva al ADC un tercio de la tensión VSYS. El siguiente código MicroPython conmuta GP15 cada dos segundos y mide la tensión de GP26 y VSYS. En la Pico W, GP29 se comparte con el chip Wi-Fi, así que leer VSYS de esta forma no es fiable.

1from machine import Pin, ADC
2import time
3
4test_pin = Pin(15, Pin.OUT)              # multimetreyle ölçülecek pin / pin to check with the multimeter
5adc0 = ADC(26)                           # GP26 = ADC0, ölçülen gerilim / voltage being measured
6vsys = ADC(29)                           # GP29 = VSYS / 3 (Pico W'da değil) / VSYS / 3 (not on Pico W)
7CONV = 3.3 / 65535                       # ham değerden volta / raw value to volts
8
9while True:
10    test_pin.value(not test_pin.value()) # GP15: 0 V <-> 3,3 V / 0 V <-> 3.3 V
11    v_in = adc0.read_u16() * CONV
12    v_sys = vsys.read_u16() * CONV * 3   # bölücüyü geri çarp / undo the divider
13    print("GP15:", test_pin.value(), " ADC0: %.2f V  VSYS: %.2f V" % (v_in, v_sys))
14    time.sleep(2)

Para comprobar el resultado, apoya la punta negra en la pata 38 de la Pico (GND) y la roja en la pata 39 (VSYS). Una diferencia del 2–3 % entre el código y el multímetro es normal, porque la referencia del ADC de la Pico es la línea de 3,3 V, que tampoco es perfecta. Para probar GP26, conecta la pata central de un potenciómetro y observa cómo el código y el multímetro siguen el mismo valor al girar el eje.

Normas de seguridad con el multímetro

• Elige el rango antes de medir: no gires el selector con las puntas en el circuito; pasar por un rango de corriente o de resistencia mientras mides voltaje fuerza el aparato.
• Comprueba siempre dónde está la punta roja: después de medir corriente, vuelve a ponerla en el borne VΩ enseguida. Algunos modelos emiten un aviso sonoro si eliges otra función con la punta en el borne A.
• Mide resistencia, continuidad y diodos solo con el circuito sin alimentación: descarga los condensadores grandes con una resistencia antes de medir.
• Ante un valor desconocido, empieza por el rango más alto: en los aparatos de rango manual baja paso a paso.
• Revisa las puntas: no uses cables con el aislante agrietado o el hilo al aire; mantén los dedos detrás del tope de protección de las puntas.
• Respeta la categoría y el voltaje máximo: no superes la categoría CAT ni el voltaje máximo del frontal; en un enchufe hace falta al menos CAT II, en el cuadro eléctrico CAT III.
• Cambia el fusible por uno idéntico: nunca pongas un cable, papel de aluminio o un fusible de más amperios; ese fusible está ahí para protegerte.
• Haz caso al aviso de batería: cuando aparezca el símbolo de la pila, cambia la batería del multímetro; con la batería baja puede mostrar valores erróneos.

Errores frecuentes y cómo solucionarlos

Ideas de proyectos para practicar con el multímetro

• Mide la corriente de un LED: observa cómo cambia la corriente con una resistencia de 220 Ω y otra de 1 kΩ y compara el resultado con la calculadora de la ley de Ohm.
• Divisor de tensión: baja 5 V a 3,3 V con dos resistencias y comprueba la fórmula midiendo el punto medio; tienes los detalles en el artículo Divisor de tensión.
• Resistencia que cambia con la luz: mide una LDR con luz y a oscuras, y luego lee el mismo cambio con analogRead.
• Voltímetro con Arduino: construye tu propio voltímetro y calíbralo con el multímetro: hacer un voltímetro con Arduino.
• Sensor de corriente: mide la corriente de un motor con el multímetro y con un sensor de corriente ACS712 y compara.
• Promedio del PWM: sube el valor de analogWrite de 0 a 255 y observa cómo la tensión media del pin aumenta de forma lineal de 0 a 5 V.

El multímetro es como tus ojos y oídos en electrónica: cuando te acostumbras a medir en lugar de suponer, encuentras la mayoría de las averías en minutos. Para afianzar los cálculos que hay detrás de tus medidas, lee la ley de Ohm, y para conocer los componentes, ¿Qué es una resistencia?. En la app BlueGrays encontrarás proyectos como encender un LED, pulsadores, medir la luz con una LDR, medir la temperatura con una NTC y un voltímetro digital con pantalla LCD, cada uno con su esquema y su código paso a paso, y podrás afianzar cada paso midiéndolo con tu multímetro.