Como usar um multímetro: tensão, corrente, resistência e continuidade

A resposta curta para como usar um multímetro é esta: a ponta preta vai sempre no borne COM, a ponta vermelha vai no borne certo para o que você quer medir, você gira a chave seletora para a escala certa e liga as pontas em paralelo com uma peça para medir tensão e em série com o circuito para medir corrente. O multímetro mede tensão (volts), corrente (ampères) e resistência (ohms) em um só aparelho, e é a primeira ferramenta que qualquer pessoa que entra na eletrônica deveria comprar. Quando um circuito que você montou com Arduino, ESP32 ou Raspberry Pi Pico não se comporta como esperado, medir é o único jeito de saber se o problema está no código ou na ligação.

Neste guia você vai conhecer as escalas e os bornes de um multímetro e aprender passo a passo a medir tensão DC e AC, a colocar o aparelho em série para medir corrente e para que serve o borne de 10A, a fazer testes de resistência e de continuidade (bipe) e a testar diodos e transistores. Depois vai ver como rastrear os defeitos mais comuns em projetos com Arduino, como um jumper rompido, um mau contato na protoboard ou uma bateria fraca, junto com sketches curtos que testam seus pinos e as regras de segurança que protegem você e o seu aparelho.

O que é um multímetro e o que ele mede?

Como o nome sugere, o multímetro junta vários instrumentos de medição em um: um voltímetro, um amperímetro e um ohmímetro. Quase todo multímetro em uso hoje é digital; os analógicos de ponteiro ainda são queridos para acompanhar valores que mudam devagar, mas um multímetro digital é mais fácil de ler para quem está começando. A resolução de um aparelho digital é descrita em contagens: um aparelho de 2000 contagens (3½ dígitos) mostra no máximo 1999, enquanto um modelo de 6000 contagens vai até 5999. Na prática, um aparelho de 2000 contagens mostra 5 V como 5,00 V na escala de 20 V, enquanto um de 6000 contagens mostra como 5,000 V na escala de 6 V. As grandezas que você pode medir vêm marcadas com símbolos no painel frontal:

Bornes, botões e escolha da escala

Em um multímetro de escala manual, você vê em volta da chave seletora valores como 200m, 2, 20, 200 e 600; cada um é o maior valor que aquela escala consegue medir. A regra é simples: escolha a menor escala que seja maior que o valor esperado. Para o barramento de 5 V de um Arduino, escolha 20 V; para uma pilha AA, 2 V (2000m); para a corrente de 10 mA de um LED, 20 mA; e para um resistor de 10 kΩ, 20k. Se você não faz ideia do que esperar, comece pela escala mais alta e vá descendo. Se aparecer um 1 sozinho à esquerda do display (OL nos modelos automáticos), o valor passou da escala; suba uma escala. Os multímetros com escala automática encontram sozinhos a escala certa e você só escolhe V, A ou Ω; o preço é que o display leva cerca de meio segundo para estabilizar quando o valor muda.

Medindo tensão DC com um multímetro

1. Encaixe a ponta preta no COM e a ponta vermelha no borne VΩ.
2. Gire a chave seletora para a seção V⎓ (volts DC); em um modelo manual, escolha a primeira escala acima do valor esperado.
3. Ligue a alimentação do circuito: só dá para medir tensão em um circuito funcionando.
4. Encoste a ponta preta no GND do circuito ou prenda-a ali com uma garra jacaré.
5. Encoste a ponta vermelha no ponto que você quer medir. A ponta fica em paralelo com a peça, então você não precisa abrir o circuito.
6. Leia o valor. Um sinal de menos na frente significa que você inverteu as pontas; em tensão DC isso não causa problema e só mostra a polaridade.

Tenha alguns detalhes em mente ao ler esta tabela. No Pico, é normal o VSYS ler cerca de 4,7 V em vez de 5 V, porque o VBUS da USB passa por um diodo Schottky. No Uno, o VIN fica cerca de 0,7–1 V abaixo da tensão da fonte; é o quanto cai no diodo de proteção que fica no meio. Quando você mede um sinal PWM, o multímetro mostra a média: em um pino do Uno acionado com analogWrite(127), você verá cerca de 2,5 V, porque o pino fica em 5 V metade do tempo e em 0 V na outra metade. Por fim, a resistência de entrada do multímetro não é infinita: a maioria dos modelos digitais tem 10 MΩ, enquanto os aparelhos mais baratos do tipo DT830 têm cerca de 1 MΩ. No ponto central de um circuito que divide 5 V com dois resistores de 1 MΩ, você esperaria 2,5 V, mas um aparelho de 10 MΩ mostra cerca de 2,38 V e um de 1 MΩ mostra 1,67 V. Com divisores de tensão de valores altos, a medição altera o circuito que você está medindo.

Medindo tensão AC e um aviso sobre a rede elétrica

A tensão AC (alternada) muda de sentido dezenas de vezes por segundo; as tomadas na Europa e na Turquia têm 230 V a 50 Hz (120 V a 60 Hz na América do Norte; no Brasil, 127 V ou 220 V a 60 Hz). Quando você coloca o multímetro em V~, o display mostra o valor RMS (eficaz) da onda; o pico de uma rede de 230 V, na verdade, é de cerca de 325 V. Em projetos com Arduino, você vai precisar de medições AC principalmente para conferir a saída de um transformador: um transformador de 12 V normalmente lê 13–14 V sem carga e cai em direção ao valor nominal com carga. Multímetros baratos só medem corretamente uma senoide limpa; se você medir a saída de um dimmer ou de um driver de motor com um aparelho que não seja True RMS, vai obter resultados enganosos. Para medir pulsos DC como o PWM, use a escala DC, não a AC.

Medindo corrente com um multímetro: ligação em série e o borne de 10A

Medir corrente é onde acontece a maioria dos erros com multímetro, porque a lógica é exatamente o oposto de medir tensão. O amperímetro é um instrumento pelo qual a corrente precisa passar: você abre o circuito em um ponto e coloca o multímetro em série nesse vão. Em uma escala de corrente, o interior do aparelho é quase um curto-circuito; ele tem um resistor muito pequeno (shunt) que usa para medir a corrente. Esse resistor também acrescenta uma pequena queda de tensão ao circuito: cerca de 200 mV no fundo de escala em um aparelho típico de 2000 contagens. Por exemplo, em um circuito com 5 V, 220 Ω e um LED vermelho, a corrente calculada é (5 − 2) / 220 ≈ 13,6 mA; acrescente o shunt de cerca de 10 Ω da escala de 20 mA e você verá cerca de 13 mA no display. Saber dessa pequena diferença evita confusão quando você compara sua medição com um cálculo da lei de Ohm.

1. Desligue a alimentação do circuito.
2. Mude a ponta vermelha para o borne mA (para o borne 10A se a corrente puder passar de 200 mA); a ponta preta continua no COM.
3. Gire a chave seletora para uma escala adequada na seção A⎓; se estiver em dúvida, comece pela de 10A.
4. Abra o circuito em um ponto: por exemplo, tire o jumper entre o pino do Arduino e o resistor do LED.
5. Encoste a ponta vermelha no lado de onde vem a corrente (o pino) e a ponta preta no lado para onde ela vai (o resistor); agora a corrente passa pelo aparelho.
6. Ligue a alimentação e leia o valor. Quando terminar, coloque a ponta vermelha de volta no borne VΩ na hora.

Alguns valores de referência ajudam a interpretar suas leituras: um Arduino Uno alimentado pela USB puxa sozinho cerca de 40–50 mA, e um Raspberry Pi Pico, 20–25 mA. Um ESP32 com Wi-Fi ligado fica em média em 80–150 mA, mas tem picos curtos acima de 200 mA durante a transmissão; o multímetro não consegue pegar esses picos de milissegundos e só mostra a média. Quando você passa para a escala de µA para medir a corrente em modo sleep, a resistência do shunt sobe para centenas de ohms; no instante em que a placa acorda, a tensão cai sobre essa resistência e a placa pode reiniciar. Para evitar isso, faça uma ponte com um jumper entre os dois terminais do aparelho enquanto a placa inicia e tire a ponte quando ela estiver dormindo. Se a escala de corrente sempre ler 0, mesmo em um circuito funcionando, o fusível pode ter queimado: tire-o e confira na escala de continuidade, e troque-o se não houver bipe.

Medindo resistência com um multímetro

Para medir resistência, o multímetro envia uma pequena corrente pelas pontas e calcula a resistência a partir da tensão resultante. Por isso a primeira regra é: o circuito precisa estar desligado. Uma resistência medida em um circuito energizado sai errada e ainda pode danificar o circuito de ohms do aparelho. A segunda regra é tirar a peça do circuito, se possível; quando você mede um resistor ainda ligado, os outros caminhos em paralelo com ele entram na medição e você vê um valor menor. Não segure com os dedos as pontas metálicas das duas pontas de prova: a resistência do seu corpo, entre centenas de kΩ e alguns MΩ, faz principalmente os valores acima de 100 kΩ lerem menos do que são. Antes de medir resistências muito pequenas, encoste as pontas uma na outra; os 0,2–0,5 Ω no display são a resistência dos cabos, então desconte-os ou zere com o REL. Para comparar sua leitura com as faixas coloridas do corpo, você pode usar a ferramenta código de cores de resistores.

Teste de continuidade (bipe)

O teste de continuidade diz, com um som, se há um caminho elétrico entre dois pontos: se a resistência estiver abaixo de um certo limite, o multímetro apita. O limite varia conforme o modelo e fica em algumas dezenas de ohms na maioria dos aparelhos portáteis. Isso permite conferir dezenas de ligações rapidamente sem olhar para o display, mantendo os olhos no circuito. A escala é marcada com um símbolo de onda sonora; em muitos aparelhos, ela divide a posição com a escala de diodo e você passa para ela com o botão SELECT. Seus usos mais comuns em projetos com Arduino: achar um jumper rompido por dentro, conferir se o barramento de alimentação da protoboard está dividido no meio, verificar uma solda, descobrir quais pernas de um botão de pressão de 4 pinos são ligadas por dentro e garantir que não há curto-circuito entre 5V e GND. Assim como as medições de resistência, os testes de continuidade só são feitos em um circuito desligado.

Teste de diodo e de transistor

Na escala de diodo, o multímetro envia pelas pontas uma pequena corrente de cerca de 1 mA e, em vez de ohms, mostra a tensão direta sobre a peça (por exemplo, 0,580 V ou 580 mV, conforme o modelo). Com a ponta vermelha no ânodo e a preta no cátodo (a ponta com a faixa), um diodo de silício bom lê 0,5–0,7 V e um diodo Schottky, 0,15–0,35 V; no sentido inverso, o display deve mostrar OL ou 1. Um valor perto de zero nos dois sentidos significa diodo em curto, e OL nos dois sentidos significa que ele está aberto por dentro. Essa escala também é ideal para um LED: um LED vermelho lê em torno de 1,6–1,9 V e muitas vezes acende fraquinho, então você descobre ao mesmo tempo se ele funciona e qual perna é qual. LEDs azuis e brancos têm tensão direta maior, então alguns multímetros não conseguem acendê-los e mostram OL; isso não significa que o LED esteja com defeito. Para mais detalhes, veja o artigo O que é um diodo?.

Para fins de medição, um transistor se comporta como dois diodos ligados costas com costas. Em um transistor NPN, coloque a ponta vermelha na base e encoste a ponta preta nas outras duas pernas, e você verá 0,5–0,8 V nas duas junções; em um PNP, você obtém o mesmo resultado com a ponta preta na base. O valor base–emissor costuma ser alguns milivolts maior que o base–coletor, o que permite identificar o emissor. Se o seu multímetro tiver um soquete hFE, você também pode ler o ganho encaixando o transistor nos furos do tipo certo (NPN ou PNP); para um BC547, valores de 110 a 800 são normais, conforme o grupo de ganho. Você pode conferir a ordem dos pinos com a ferramenta Pinagem de transistores, e o artigo O que é um transistor? mostra passo a passo como identificar as pernas.

Diagnosticando um circuito com Arduino usando o multímetro

Em vez de trocar fios ao acaso em um circuito que não funciona, trabalhe de forma sistemática: prenda a ponta preta no GND da placa e siga a tensão passo a passo, da fonte até a carga. Primeiro meça a saída da fonte de alimentação, depois o pino 5V ou 3.3V da placa, depois o barramento de alimentação da protoboard e, por fim, o pino VCC do sensor ou do módulo. O primeiro ponto em que a tensão some ou cai de forma notável é a ligação logo antes do defeito. O segundo método poderoso é o teste de queda de tensão: com o circuito funcionando, encoste as pontas nas duas pontas do mesmo fio. Em um fio ou contato bom, você deve ver quase 0 V; qualquer coisa acima de 0,1 V significa que há resistência nessa ligação, ou seja, um mau contato. Estes são os três defeitos mais comuns em projetos com Arduino:

• Jumper rompido: se um sensor às vezes funciona e corta quando você toca no fio, o jumper é o primeiro suspeito. Os fios finos dos jumpers baratos se rompem dentro do isolamento plástico ou onde o pino metálico da ponta é crimpado, sem nenhum sinal visível por fora. Tire o fio do circuito, coloque o multímetro em continuidade e encoste nas duas pontas; segurando as pontas de prova, dobre e mexa o fio. Se o bipe ficar falhando ou, na escala de resistência, o valor pular acima de 1 Ω, jogue o fio fora. Gastar alguns minutos verificando assim um pacote novo de fios antes de usá-los poupa horas procurando bugs no código.
• Contato da protoboard e barramento de alimentação dividido: se um LED ou módulo não responde de jeito nenhum, siga a tensão pela protoboard com o circuito funcionando. Se o pino 5V do Arduino tem 5 V, mas você vê 0 V no barramento da protoboard, o fio ou o furo no meio não está fazendo contato. Em algumas protoboards longas de 830 pontos, os barramentos de alimentação são divididos no meio; uma interrupção nas linhas vermelha e azul é o sinal. Você pode confirmar com um teste de continuidade entre as duas metades do barramento e uni-las com um jumper curto, se precisar. Clipes de mola gastos também são comuns: uma perna pode parecer estar no furo, mas não estar de fato presa no clipe, então encoste a ponta de prova na própria perna, não no furo. Para mais detalhes, veja o artigo O que é uma protoboard?.
• Bateria fraca: se um projeto alimentado por bateria reinicia sozinho depois de um tempo, o display escurece quando o motor liga ou o servo treme, a bateria está ficando fraca. A armadilha aqui é medir a bateria sem carga: uma bateria de 9 V fraca pode ler 8,5 V sem carga e desabar para 6 V com carga. Meça a tensão com o circuito funcionando, de preferência no momento em que o motor ou o servo se move. Se você alimenta um Uno pelo VIN ou pelo conector DC, o regulador da placa não consegue manter os 5 V quando essa tensão cai abaixo de 7 V. A bateria de 9 V também é uma escolha ruim para um Arduino: com cerca de 500 mAh de capacidade, ela mantém um Uno que puxa 50 mA por só 8–10 horas. Para escolher a bateria certa, veja o artigo alimentando um Arduino com baterias.

Sketch Arduino para testar pinos com o multímetro

O jeito mais seguro de descobrir se um pino está danificado é colocá-lo em um estado conhecido e medi-lo. O sketch abaixo coloca os pinos 2–19 de um Arduino Uno em HIGH, um depois do outro, por quatro segundos cada (A0–A5 são numerados 14–19 como pinos digitais) e mostra no Monitor Serial qual pino está ativo. Os pinos 0 e 1 ficam de fora porque são usados na comunicação serial. Prenda a ponta preta no GND, abra o Monitor Serial em 9600 baud e encoste a ponta vermelha no pino que aparecer.

1// Pin testi: pinleri sırayla HIGH yapar / Pin test: sets the pins HIGH one by one
2// Siyah prob GND'de, kırmızı prob yazan pinde / Black probe on GND, red probe on the printed pin
3const int FIRST_PIN = 2;               // 0 ve 1 seri port için boş / 0 and 1 stay free for Serial
4const int LAST_PIN = 19;               // A0-A5 dijitalde 14-19 / A0-A5 are 14-19 as digital pins
5const unsigned long STEP_MS = 4000;    // her pinde bekleme / time on each pin
6
7void setup() {
8  Serial.begin(9600);
9  for (int pin = FIRST_PIN; pin <= LAST_PIN; pin++) {
10    pinMode(pin, OUTPUT);
11    digitalWrite(pin, LOW);            // hepsi 0 V başlar / all start at 0 V
12  }
13  Serial.println(F("Pin testi / Pin test"));
14}
15
16void loop() {
17  for (int pin = FIRST_PIN; pin <= LAST_PIN; pin++) {
18    digitalWrite(pin, HIGH);           // yalnız bu pin 5 V / only this pin at 5 V
19    Serial.print(F("Pin "));
20    Serial.print(pin);
21    Serial.println(F(": HIGH -> ~5 V"));
22    delay(STEP_MS);
23    digitalWrite(pin, LOW);            // tekrar 0 V / back to 0 V
24  }
25}

Em um pino bom e sem carga, você deve ver quase a mesma tensão do pino 5V (4,8–5,0 V), e 0 V quando o sketch passar para o próximo pino. Se um pino ler 0 V ou um valor instável entre 1 e 3 V enquanto está em HIGH, ele provavelmente foi danificado por sobrecorrente; mude o seu projeto para outro pino. No pino 13, você também verá o LED L da placa acender. Dá para usar o mesmo método no ESP32 e no Pico; nessas placas, HIGH é 3,3 V.

O multímetro também serve para calibrar as medições que você faz com o Arduino. As leituras analógicas do Uno usam o barramento de 5V como referência, então, quando a tensão da USB cai para 4,8 V, todo resultado se desloca cerca de 4%. O sketch abaixo mede a tensão de alimentação usando a referência interna de 1,1 V do chip e calcula, a partir desse valor real, a tensão de uma bateria ligada no A0. A referência interna pode variar entre 1,0 e 1,2 V de um chip para outro; meça o pino 5V com o seu multímetro, compare com o que o sketch mostra e corrija o INTERNAL_REF (se o multímetro ler 4,95 V e o sketch 5,05 V, coloque 1.1 × 4.95 / 5.05 ≈ 1.078). O A0 aguenta no máximo 5 V; para medir uma bateria de 9 V, reduza a tensão antes com um divisor de tensão.

1// Pil ölçer: 5V hattını dahili 1,1 V referansla ölçer / Battery meter: measures the 5V rail with the internal 1.1 V reference
2// Pil (+) -> A0, pil (-) -> GND, en fazla 5 V / Battery (+) -> A0, (-) -> GND, 5 V max
3const float INTERNAL_REF = 1.1;        // multimetreyle düzelt / correct it with your multimeter
4
5float readVcc() {
6  // Giriş: 1,1 V bandgap, referans: AVcc / Input: 1.1 V bandgap, reference: AVcc
7  ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
8  delay(2);                            // referans otursun / let the reference settle
9  ADCSRA |= _BV(ADSC);                 // dönüşümü başlat / start the conversion
10  while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC));    // bitmesini bekle / wait until it finishes
11  return INTERNAL_REF * 1023.0 / ADC;  // gerçek 5V hattı / real 5V rail
12}
13
14void setup() {
15  Serial.begin(9600);
16}
17
18void loop() {
19  float vcc = readVcc();
20  analogRead(A0);                      // kanal değişti, ilk okumayı at / channel changed, discard first reading
21  float vbat = analogRead(A0) * vcc / 1023.0;
22  Serial.print(F("5V: "));
23  Serial.print(vcc, 2);
24  Serial.print(F(" V   Pil / Battery: "));
25  Serial.print(vbat, 2);
26  Serial.println(F(" V"));
27  delay(1000);
28}

Medindo com o ESP32 e o Raspberry Pi Pico

Nas placas de 3,3 V você mede do mesmo jeito; só mudam os valores esperados: um pino em HIGH tem 3,3 V, um em LOW tem 0 V, e os GPIOs não toleram 5 V. Então tome cuidado para a ponta de prova nunca encostar ao mesmo tempo no pino 5V e em um GPIO vizinho; uma ponta de prova fazendo ponte entre dois pinos pode matar um pino em um instante. O ADC do ESP32 não é linear e não lê corretamente acima de cerca de 3,1 V; em vez de converter você mesmo o valor bruto, use a função analogReadMilliVolts() e compare o resultado com o seu multímetro para ver o erro facilmente. O Raspberry Pi Pico tem um recurso prático para medir a própria alimentação: o pino GP29 envia ao ADC um terço da tensão do VSYS. O código MicroPython abaixo alterna o GP15 a cada dois segundos e mede a tensão no GP26 e no VSYS. No Pico W, o GP29 é compartilhado com o chip de Wi-Fi, então ler o VSYS desse jeito não é confiável.

1from machine import Pin, ADC
2import time
3
4test_pin = Pin(15, Pin.OUT)              # multimetreyle ölçülecek pin / pin to check with the multimeter
5adc0 = ADC(26)                           # GP26 = ADC0, ölçülen gerilim / voltage being measured
6vsys = ADC(29)                           # GP29 = VSYS / 3 (Pico W'da değil) / VSYS / 3 (not on Pico W)
7CONV = 3.3 / 65535                       # ham değerden volta / raw value to volts
8
9while True:
10    test_pin.value(not test_pin.value()) # GP15: 0 V <-> 3,3 V / 0 V <-> 3.3 V
11    v_in = adc0.read_u16() * CONV
12    v_sys = vsys.read_u16() * CONV * 3   # bölücüyü geri çarp / undo the divider
13    print("GP15:", test_pin.value(), " ADC0: %.2f V  VSYS: %.2f V" % (v_in, v_sys))
14    time.sleep(2)

Para conferir o resultado, encoste a ponta preta no pino 38 do Pico (GND) e a vermelha no pino 39 (VSYS). Uma diferença de 2–3% entre o código e o multímetro é normal, porque a referência do ADC do Pico é o barramento de 3,3 V, que também não é perfeito. Para testar o GP26, ligue nele o pino do meio de um potenciômetro e observe o código e o multímetro acompanharem o mesmo valor enquanto você gira o eixo.

Regras de segurança com o multímetro

• Escolha a escala antes de medir: não gire a chave seletora com as pontas no circuito; passar por uma escala de corrente ou de resistência enquanto mede tensão força o aparelho.
• Confira sempre onde está a ponta vermelha: depois de medir corrente, coloque a ponta de volta no borne VΩ na hora. Alguns modelos apitam um aviso se outra função for escolhida com a ponta no borne A.
• Faça testes de resistência, continuidade e diodo só em circuitos desligados: descarregue capacitores grandes por um resistor antes de medir.
• Comece pela escala mais alta para valores desconhecidos: nos aparelhos de escala manual, vá descendo passo a passo.
• Inspecione as pontas de prova: não use cabos com o isolamento rachado ou fio exposto; mantenha os dedos atrás das proteções das pontas.
• Respeite a categoria e o limite de tensão: nunca ultrapasse a classificação CAT e a tensão máxima do painel frontal; tomadas exigem pelo menos CAT II, e quadros de distribuição, CAT III.
• Troque o fusível por um idêntico: nunca coloque fio, papel-alumínio ou um fusível de valor maior no lugar de um fusível queimado; esse fusível está ali para proteger você.
• Leve a sério o aviso de bateria: quando aparecer o símbolo da bateria, troque a bateria do multímetro; com a bateria fraca, o aparelho pode mostrar valores errados.

Erros comuns e como resolvê-los

Ideias de projetos para praticar com o multímetro

• Meça a corrente de um LED: veja como a corrente muda com um resistor de 220 Ω e com um de 1 kΩ e compare o resultado com a calculadora da lei de Ohm.
• Divisor de tensão: reduza 5 V para 3,3 V com dois resistores e confirme a fórmula medindo o ponto central; detalhes no artigo Divisor de tensão.
• Resistência que depende da luz: meça um LDR na luz e no escuro e depois leia a mesma mudança com o analogRead.
• Voltímetro com Arduino: monte o seu próprio voltímetro e calibre-o com o multímetro: como fazer um voltímetro com Arduino.
• Sensor de corrente: meça a corrente que um motor puxa tanto com o multímetro quanto com um sensor de corrente ACS712 e compare.
• Média do PWM: aumente o valor do analogWrite de 0 a 255 e observe a tensão média no pino subir de forma linear de 0 a 5 V.

O multímetro é como os seus olhos e ouvidos na eletrônica: depois que você se acostuma a medir em vez de adivinhar, vai achar a maioria dos defeitos em minutos. Para entender a matemática por trás das suas leituras, leia Lei de Ohm e, para conhecer os componentes dos circuitos, leia O que é um resistor?. No app BlueGrays você encontra projetos como acender um LED, botões de pressão, medição de luz com LDR, medição de temperatura com NTC e um voltímetro digital com LCD, cada um com esquema do circuito e código passo a passo, e pode reforçar cada passo medindo com o seu multímetro.