Multimeter richtig benutzen: Spannung, Strom, Widerstand messen

Die kurze Antwort auf die Frage, wie man ein Multimeter richtig benutzt: Die schwarze Messleitung steckt immer in der COM-Buchse, die rote kommt je nach Messgröße in die passende Buchse, du drehst den Drehschalter auf den richtigen Messbereich und legst die Prüfspitzen zum Spannungsmessen parallel an das Bauteil, zum Strommessen schaltest du das Gerät in Reihe in den Stromkreis. Ein Multimeter misst Spannung (Volt), Strom (Ampere) und Widerstand (Ohm) in einem einzigen Gerät und ist das erste Werkzeug, das sich jeder Elektronik-Einsteiger kaufen sollte. Wenn eine Schaltung mit Arduino, ESP32 oder Raspberry Pi Pico nicht so funktioniert wie erwartet, findest du nur durch Messen heraus, ob der Fehler im Code oder in der Verdrahtung steckt.

In dieser Anleitung lernst du die Messbereiche und Buchsen eines Multimeters kennen und erfährst Schritt für Schritt, wie du Gleich- und Wechselspannung misst, wie du das Gerät zum Strommessen in Reihe schaltest und wofür die 10-A-Buchse da ist, wie Widerstandsmessung und Durchgangsprüfung (Piepser) funktionieren und wie du Dioden und Transistoren testest. Danach siehst du, wie du die häufigsten Fehler in Arduino-Projekten wie ein gebrochenes Jumper-Kabel, einen Wackelkontakt auf dem Steckbrett oder eine schwache Batterie mit dem Multimeter aufspürst, dazu kurze Sketches zum Testen der Pins und die Sicherheitsregeln, die dich und dein Messgerät schützen.

Was ist ein Multimeter und was kann es messen?

Wie der Name sagt, vereint ein Multimeter mehrere Messgeräte in einem: Voltmeter, Amperemeter und Ohmmeter. Fast alle heute verwendeten Geräte sind digital; analoge Zeigerinstrumente sind zwar noch beliebt, um langsam schwankende Werte zu beobachten, für Einsteiger ist ein Digitalmultimeter aber leichter abzulesen. Die Auflösung eines Digitalgeräts wird in Counts (Digits) angegeben: Ein Gerät mit 2000 Counts (3½ Stellen) zeigt höchstens 1999 an, ein Modell mit 6000 Counts bis 5999. In der Praxis zeigt das 2000-Count-Gerät 5 V im 20-V-Bereich als 5,00 V an, das 6000-Count-Gerät im 6-V-Bereich als 5,000 V. Was du messen kannst, ist mit Symbolen auf der Vorderseite gekennzeichnet:

Buchsen, Tasten und die Wahl des Messbereichs

Bei Multimetern mit manueller Bereichswahl siehst du rund um den Drehschalter Werte wie 200m, 2, 20, 200 und 600; jeder ist der größte Wert, den dieser Bereich messen kann. Die Regel ist einfach: Wähle den kleinsten Bereich, der größer ist als der erwartete Wert. Für die 5-V-Leitung des Arduino nimmst du 20 V, für eine AA-Batterie 2 V (2000m), für einen LED-Strom von 10 mA den 20-mA-Bereich und für einen 10-kΩ-Widerstand 20k. Wenn du den Wert gar nicht abschätzen kannst, beginne im höchsten Bereich und schalte schrittweise herunter. Steht links im Display nur eine 1 (bei Autorange-Geräten OL), ist der Bereich überschritten; schalte eine Stufe höher. Multimeter mit automatischer Bereichswahl (Autorange) finden den passenden Bereich selbst, du wählst nur V, A oder Ω; dafür braucht die Anzeige bei wechselnden Werten etwa eine halbe Sekunde, bis sie steht.

Gleichspannung mit dem Multimeter messen

1. Stecke die schwarze Leitung in COM und die rote in die VΩ-Buchse.
2. Stelle den Drehschalter auf den Bereich V⎓ (Gleichspannung); bei manueller Bereichswahl nimm den ersten Bereich über dem erwarteten Wert.
3. Schalte die Schaltung ein: Spannung lässt sich nur in einer laufenden Schaltung messen.
4. Halte die schwarze Prüfspitze an GND der Schaltung oder befestige sie mit einer Krokodilklemme.
5. Halte die rote Prüfspitze an den Punkt, den du messen willst. Sie liegt parallel zum Bauteil, du musst die Schaltung also nicht auftrennen.
6. Lies den Wert ab. Ein Minuszeichen davor bedeutet, dass du die Spitzen vertauscht hast; bei Gleichspannung ist das harmlos und zeigt nur die Polarität.

Beim Lesen dieser Tabelle helfen ein paar Details. Beim Pico ist es normal, dass VSYS etwa 4,7 V statt 5 V zeigt, denn VBUS vom USB läuft über eine Schottky-Diode. Beim Uno liegt VIN etwa 0,7–1 V unter der Netzteilspannung; so viel fällt an der Schutzdiode dazwischen ab. Misst du ein PWM-Signal, zeigt das Multimeter den Mittelwert: An einem Uno-Pin mit analogWrite(127) siehst du etwa 2,5 V, weil der Pin die halbe Zeit auf 5 V und die andere Hälfte auf 0 V liegt. Und schließlich ist der Innenwiderstand des Multimeters nicht unendlich: Die meisten Digitalgeräte haben 10 MΩ, die billigsten Geräte vom Typ DT830 nur etwa 1 MΩ. Am Mittelpunkt eines Teilers, der 5 V mit zwei 1-MΩ-Widerständen teilt, erwartest du 2,5 V, ein 10-MΩ-Gerät zeigt aber etwa 2,38 V und ein 1-MΩ-Gerät 1,67 V. Bei hochohmigen Spannungsteilern verändert die Messung also die Schaltung, die du misst.

Wechselspannung messen und eine Warnung zur Netzspannung

Wechselspannung (AC) ändert ihre Richtung viele Male pro Sekunde; an der Steckdose liegen in Deutschland, Österreich und der Schweiz 230 V mit 50 Hz an. Stellst du das Multimeter auf V~, zeigt das Display den Effektivwert (RMS) der Welle; der Spitzenwert von 230 V Netzspannung liegt tatsächlich bei etwa 325 V. In Arduino-Projekten brauchst du AC-Messungen vor allem, um den Ausgang eines Trafos zu prüfen: Ein 12-V-Trafo zeigt ohne Last meist 13–14 V und sinkt unter Last in Richtung seines Nennwerts. Billige Multimeter messen nur eine saubere Sinuswelle richtig; misst du den Ausgang eines Dimmers oder Motortreibers mit einem Gerät ohne True RMS, bekommst du irreführende Ergebnisse. Für Gleichspannungsimpulse wie PWM nimmst du den DC-Bereich, nicht AC.

Strom messen mit dem Multimeter: Reihenschaltung und 10-A-Buchse

Beim Strommessen passieren die meisten Fehler, weil das Prinzip genau umgekehrt ist wie beim Spannungsmessen. Ein Amperemeter muss vom Strom durchflossen werden: Du trennst die Schaltung an einer Stelle auf und setzt das Multimeter in Reihe in diese Lücke. Im Strommessbereich ist das Innere des Geräts fast ein Kurzschluss; zum Messen enthält es einen sehr kleinen Widerstand (Shunt). Auch dieser Widerstand verursacht einen kleinen Spannungsabfall in der Schaltung: bei einem typischen 2000-Count-Gerät etwa 200 mV bei Vollausschlag. Ein Beispiel: In einer Schaltung aus 5 V, 220 Ω und einer roten LED beträgt der berechnete Strom (5 − 2) / 220 ≈ 13,6 mA; kommt der etwa 10 Ω große Shunt des 20-mA-Bereichs hinzu, zeigt das Display ungefähr 13 mA. Wenn du diesen kleinen Unterschied kennst, bringt dich der Vergleich deiner Messung mit einer Rechnung nach dem ohmschen Gesetz nicht durcheinander.

1. Schalte die Stromversorgung der Schaltung aus.
2. Stecke die rote Leitung in die mA-Buchse (in die 10A-Buchse, wenn der Strom über 200 mA liegen könnte); die schwarze bleibt in COM.
3. Stelle den Drehschalter auf einen passenden Bereich im A⎓-Feld; wenn du unsicher bist, beginne mit 10A.
4. Trenne die Schaltung an einer Stelle auf: Ziehe zum Beispiel das Jumper-Kabel zwischen Arduino-Pin und LED-Vorwiderstand ab.
5. Halte die rote Spitze an die Seite, von der der Strom kommt (den Pin), und die schwarze an die Seite, zu der er fließt (den Widerstand); jetzt fließt der Strom durch das Messgerät.
6. Schalte die Versorgung ein und lies den Wert ab. Stecke die rote Leitung danach sofort zurück in die VΩ-Buchse.

Ein paar Richtwerte helfen beim Einordnen: Ein Arduino Uno an USB zieht allein etwa 40–50 mA, ein Raspberry Pi Pico 20–25 mA. Ein ESP32 braucht mit aktivem WLAN im Schnitt 80–150 mA, beim Senden aber kurze Spitzen über 200 mA; diese Millisekunden-Spitzen kann das Multimeter nicht erfassen, es zeigt nur den Mittelwert. Wechselst du zum Messen des Schlafstroms in den µA-Bereich, steigt der Shunt-Widerstand auf mehrere hundert Ohm; sobald das Board aufwacht, fällt daran Spannung ab und das Board kann neu starten. Um das zu vermeiden, überbrücke die beiden Messleitungen beim Hochfahren mit einem Jumper-Kabel und entferne die Brücke, sobald das Board schläft. Zeigt der Strombereich selbst in einer funktionierenden Schaltung immer 0, ist vielleicht die Sicherung durchgebrannt: Nimm sie heraus, prüfe sie im Durchgangsbereich und tausche sie aus, wenn es nicht piept.

Widerstand mit dem Multimeter messen

Zum Widerstandsmessen schickt das Multimeter einen kleinen Strom durch die Prüfspitzen und berechnet den Widerstand aus der entstehenden Spannung. Deshalb lautet die erste Regel: Die Schaltung muss spannungsfrei sein. Ein Widerstand, der in einer Schaltung unter Spannung gemessen wird, ist falsch und kann zudem die Ohm-Messschaltung des Geräts beschädigen. Die zweite Regel: Nimm das Bauteil möglichst aus der Schaltung heraus; misst du einen eingebauten Widerstand, fließen parallel liegende Pfade mit in die Messung ein und du siehst einen kleineren Wert. Halte die Metallspitzen nicht mit beiden Händen fest: Dein Körperwiderstand von einigen hundert kΩ bis zu einigen MΩ lässt vor allem Werte über 100 kΩ zu niedrig erscheinen. Bevor du sehr kleine Widerstände misst, halte die Spitzen aneinander; die 0,2–0,5 Ω im Display sind der Widerstand der Messleitungen, den du abziehst oder mit REL auf null setzt. Um deinen Messwert mit den Farbringen zu vergleichen, kannst du das Werkzeug Widerstands-Farbcode nutzen.

Durchgangsprüfung (Piepser)

Die Durchgangsprüfung sagt dir akustisch, ob zwischen zwei Punkten eine elektrische Verbindung besteht: Liegt der Widerstand unter einer bestimmten Schwelle, piept das Multimeter. Die Schwelle hängt vom Modell ab und liegt bei den meisten Handgeräten bei einigen zehn Ohm. So kannst du Dutzende Verbindungen schnell prüfen, ohne aufs Display zu schauen, und behältst die Schaltung im Blick. Der Bereich ist mit einem Schallwellen-Symbol gekennzeichnet; bei vielen Geräten teilt er sich die Schalterstellung mit dem Diodentest und wird mit der SELECT-Taste umgeschaltet. Die häufigsten Anwendungen in Arduino-Projekten: ein innen gebrochenes Jumper-Kabel finden, prüfen, ob die Versorgungsschiene des Steckbretts in der Mitte unterbrochen ist, eine Lötstelle kontrollieren, herausfinden, welche Beine eines vierbeinigen Tasters intern verbunden sind, und sicherstellen, dass zwischen 5V und GND kein Kurzschluss besteht. Wie die Widerstandsmessung erfolgt auch die Durchgangsprüfung nur an einer spannungsfreien Schaltung.

Dioden und Transistoren testen

Im Diodentest schickt das Multimeter einen kleinen Strom von etwa 1 mA durch die Prüfspitzen und zeigt statt Ohm die Durchlassspannung am Bauteil an (je nach Modell zum Beispiel 0,580 V oder 580 mV). Mit der roten Spitze an der Anode und der schwarzen an der Kathode (dem Ende mit dem Ring) zeigt eine intakte Siliziumdiode 0,5–0,7 V und eine Schottky-Diode 0,15–0,35 V; in Sperrrichtung sollte OL oder 1 erscheinen. Ein Wert nahe null in beiden Richtungen bedeutet, dass die Diode durchlegiert ist, OL in beiden Richtungen, dass sie innen unterbrochen ist. Dieser Bereich eignet sich auch ideal für eine LED: Eine rote LED zeigt etwa 1,6–1,9 V und leuchtet oft schwach auf, sodass du gleichzeitig siehst, ob sie funktioniert und welches Bein welches ist. Blaue und weiße LEDs haben eine höhere Durchlassspannung, deshalb können manche Multimeter sie nicht zum Leuchten bringen und zeigen OL; das heißt nicht, dass die LED defekt ist. Mehr dazu erfährst du im Artikel Was ist eine Diode?.

Beim Messen verhält sich ein Transistor wie zwei gegeneinander geschaltete Dioden. Setzt du bei einem NPN-Transistor die rote Spitze auf die Basis und berührst mit der schwarzen die beiden anderen Beine, siehst du an beiden Übergängen 0,5–0,8 V; bei einem PNP bekommst du dasselbe Ergebnis mit der schwarzen Spitze an der Basis. Der Wert Basis–Emitter liegt meist ein paar Millivolt über Basis–Kollektor, daran erkennst du den Emitter. Hat dein Multimeter eine hFE-Fassung, kannst du den Transistor in die Löcher für den richtigen Typ (NPN oder PNP) stecken und seine Verstärkung ablesen; beim BC547 sind je nach Verstärkungsgruppe Werte von 110 bis 800 normal. Die Pinbelegung kannst du mit dem Werkzeug Transistor-Anschlüsse prüfen, und der Artikel Was ist ein Transistor? zeigt dir Schritt für Schritt, wie du die Beine bestimmst.

Fehlersuche in einer Arduino-Schaltung mit dem Multimeter

Statt in einer Schaltung, die nicht funktioniert, wahllos Kabel zu tauschen, gehst du systematisch vor: Befestige die schwarze Spitze an GND des Boards und verfolge die Spannung Schritt für Schritt von der Quelle bis zum Verbraucher. Miss zuerst den Ausgang der Stromversorgung, dann den 5V- oder 3,3V-Pin des Boards, danach die Versorgungsschiene des Steckbretts und zuletzt den VCC-Anschluss des Sensors oder Moduls. Die erste Stelle, an der die Spannung verschwindet oder deutlich absinkt, ist die Verbindung direkt vor dem Fehler. Die zweite starke Methode ist die Spannungsfallmessung: Halte bei laufender Schaltung die Spitzen an beide Enden desselben Kabels. An einem intakten Kabel oder Kontakt solltest du fast 0 V sehen; alles über 0,1 V bedeutet Widerstand in dieser Verbindung, also einen schlechten Kontakt. Das sind die drei häufigsten Fehler in Arduino-Projekten:

• Gebrochenes Jumper-Kabel: Funktioniert ein Sensor mal und fällt aus, sobald du das Kabel berührst, ist das Jumper-Kabel der erste Verdächtige. Die dünnen Litzen billiger Kabel brechen in der Isolierung oder dort, wo der Metallstift am Ende gecrimpt ist, ohne dass man von außen etwas sieht. Nimm das Kabel aus der Schaltung, stelle das Multimeter auf Durchgang und halte die Spitzen an beide Enden; biege und bewege das Kabel dabei. Setzt der Piepton aus oder springt der Wert im Widerstandsbereich über 1 Ω, wirf das Kabel weg. Wenn du ein neues Kabelbündel vor dem Einsatz ein paar Minuten so durchprüfst, sparst du dir stundenlange Fehlersuche im Code.
• Wackelkontakt auf dem Steckbrett und geteilte Versorgungsschiene: Reagiert eine LED oder ein Modul überhaupt nicht, verfolge bei laufender Schaltung die Spannung auf dem Steckbrett. Hat der 5V-Pin des Arduino 5 V, die Schiene des Steckbretts aber 0 V, hat das Kabel oder das Loch dazwischen keinen Kontakt. Bei manchen langen Steckbrettern mit 830 Kontakten sind die Versorgungsschienen in der Mitte geteilt; eine Lücke in der roten und blauen Linie ist das Zeichen dafür. Mit einer Durchgangsprüfung zwischen beiden Hälften bist du sicher und kannst sie bei Bedarf mit einem kurzen Jumper verbinden. Auch ausgeleierte Federkontakte sind häufig: Ein Bein kann im Loch stecken, ohne in der Feder zu sitzen, darum hältst du die Spitze an das Bein selbst, nicht an das Loch. Mehr dazu im Artikel Was ist ein Breadboard?.
• Schwache Batterie: Startet ein batteriebetriebenes Projekt nach einer Weile von selbst neu, geht das Display aus, wenn der Motor läuft, oder zittert das Servo, wird die Batterie schwach. Die Falle ist, die Batterie ohne Last zu messen: Eine schwache 9-V-Batterie kann im Leerlauf 8,5 V zeigen und unter Last auf 6 V einbrechen. Miss die Spannung bei laufender Schaltung, am besten genau dann, wenn sich Motor oder Servo bewegen. Versorgst du einen Uno über VIN oder die DC-Buchse, kann der Spannungsregler auf dem Board die 5 V nicht mehr halten, sobald diese Spannung unter 7 V fällt. Außerdem ist eine 9-V-Blockbatterie eine schlechte Wahl für den Arduino: Mit rund 500 mAh betreibt sie einen Uno, der 50 mA zieht, nur 8–10 Stunden. Für die richtige Batterie lies den Artikel Arduino mit Batterie betreiben.

Arduino-Sketch zum Testen der Pins mit dem Multimeter

Am sichersten findest du heraus, ob ein Pin beschädigt ist, indem du ihn in einen bekannten Zustand versetzt und nachmisst. Der folgende Sketch schaltet die Pins 2–19 eines Arduino Uno nacheinander für jeweils vier Sekunden auf HIGH (A0–A5 haben als Digitalpins die Nummern 14–19) und schreibt in den seriellen Monitor, welcher Pin gerade aktiv ist. Die Pins 0 und 1 fehlen, weil sie für die serielle Kommunikation gebraucht werden. Befestige die schwarze Spitze an GND, öffne den seriellen Monitor mit 9600 Baud und halte die rote Spitze an den angezeigten Pin.

1// Pin testi: pinleri sırayla HIGH yapar / Pin test: sets the pins HIGH one by one
2// Siyah prob GND'de, kırmızı prob yazan pinde / Black probe on GND, red probe on the printed pin
3const int FIRST_PIN = 2;               // 0 ve 1 seri port için boş / 0 and 1 stay free for Serial
4const int LAST_PIN = 19;               // A0-A5 dijitalde 14-19 / A0-A5 are 14-19 as digital pins
5const unsigned long STEP_MS = 4000;    // her pinde bekleme / time on each pin
6
7void setup() {
8  Serial.begin(9600);
9  for (int pin = FIRST_PIN; pin <= LAST_PIN; pin++) {
10    pinMode(pin, OUTPUT);
11    digitalWrite(pin, LOW);            // hepsi 0 V başlar / all start at 0 V
12  }
13  Serial.println(F("Pin testi / Pin test"));
14}
15
16void loop() {
17  for (int pin = FIRST_PIN; pin <= LAST_PIN; pin++) {
18    digitalWrite(pin, HIGH);           // yalnız bu pin 5 V / only this pin at 5 V
19    Serial.print(F("Pin "));
20    Serial.print(pin);
21    Serial.println(F(": HIGH -> ~5 V"));
22    delay(STEP_MS);
23    digitalWrite(pin, LOW);            // tekrar 0 V / back to 0 V
24  }
25}

An einem intakten Pin ohne Last solltest du fast dieselbe Spannung wie am 5V-Pin sehen (4,8–5,0 V) und 0 V, sobald der Sketch zum nächsten Pin wechselt. Zeigt ein Pin auf HIGH 0 V oder einen unruhigen Wert zwischen 1 und 3 V, wurde er sehr wahrscheinlich durch Überstrom beschädigt; verlege dein Projekt auf einen anderen Pin. An Pin 13 leuchtet zusätzlich die L-LED auf dem Board. Dieselbe Methode funktioniert beim ESP32 und beim Pico; dort bedeutet HIGH 3,3 V.

Mit dem Multimeter kannst du auch die Messungen deines Arduino kalibrieren. Die Analogmessung des Uno nutzt die 5-V-Leitung als Referenz, deshalb verschieben sich alle Ergebnisse um etwa 4 %, wenn die USB-Spannung auf 4,8 V sinkt. Der folgende Sketch misst die Versorgungsspannung mit der internen 1,1-V-Referenz des Chips und berechnet daraus die Spannung einer an A0 angeschlossenen Batterie. Die interne Referenz kann von Chip zu Chip zwischen 1,0 und 1,2 V schwanken; miss den 5V-Pin mit dem Multimeter, vergleiche ihn mit der Anzeige des Sketches und korrigiere INTERNAL_REF (zeigt das Multimeter 4,95 V und der Sketch 5,05 V, trägst du 1,1 × 4,95 / 5,05 ≈ 1,078 ein). An A0 dürfen höchstens 5 V anliegen; für eine 9-V-Batterie setzt du vorher einen Spannungsteiler ein.

1// Pil ölçer: 5V hattını dahili 1,1 V referansla ölçer / Battery meter: measures the 5V rail with the internal 1.1 V reference
2// Pil (+) -> A0, pil (-) -> GND, en fazla 5 V / Battery (+) -> A0, (-) -> GND, 5 V max
3const float INTERNAL_REF = 1.1;        // multimetreyle düzelt / correct it with your multimeter
4
5float readVcc() {
6  // Giriş: 1,1 V bandgap, referans: AVcc / Input: 1.1 V bandgap, reference: AVcc
7  ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
8  delay(2);                            // referans otursun / let the reference settle
9  ADCSRA |= _BV(ADSC);                 // dönüşümü başlat / start the conversion
10  while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC));    // bitmesini bekle / wait until it finishes
11  return INTERNAL_REF * 1023.0 / ADC;  // gerçek 5V hattı / real 5V rail
12}
13
14void setup() {
15  Serial.begin(9600);
16}
17
18void loop() {
19  float vcc = readVcc();
20  analogRead(A0);                      // kanal değişti, ilk okumayı at / channel changed, discard first reading
21  float vbat = analogRead(A0) * vcc / 1023.0;
22  Serial.print(F("5V: "));
23  Serial.print(vcc, 2);
24  Serial.print(F(" V   Pil / Battery: "));
25  Serial.print(vbat, 2);
26  Serial.println(F(" V"));
27  delay(1000);
28}

Messen mit ESP32 und Raspberry Pi Pico

Bei 3,3-V-Boards misst du genauso, nur die erwarteten Werte ändern sich: Ein HIGH-Pin hat 3,3 V, ein LOW-Pin 0 V, und die GPIOs sind nicht 5-V-tolerant. Achte deshalb darauf, dass die Prüfspitze nie gleichzeitig den 5V-Pin und einen benachbarten GPIO berührt; eine Spitze, die zwei Pins überbrückt, kann einen Pin sofort zerstören. Der ADC des ESP32 ist nicht linear und misst oberhalb von etwa 3,1 V nicht mehr korrekt; statt den Rohwert selbst umzurechnen, nutzt du die Funktion analogReadMilliVolts() und vergleichst das Ergebnis mit dem Multimeter, so erkennst du die Abweichung leicht. Der Raspberry Pi Pico kann sogar seine eigene Versorgung messen: Der Pin GP29 gibt ein Drittel der VSYS-Spannung an den ADC. Der folgende MicroPython-Code schaltet GP15 alle zwei Sekunden um und misst die Spannung an GP26 sowie VSYS. Beim Pico W teilt sich GP29 die Leitung mit dem WLAN-Chip, deshalb funktioniert die VSYS-Messung dort so nicht zuverlässig.

1from machine import Pin, ADC
2import time
3
4test_pin = Pin(15, Pin.OUT)              # multimetreyle ölçülecek pin / pin to check with the multimeter
5adc0 = ADC(26)                           # GP26 = ADC0, ölçülen gerilim / voltage being measured
6vsys = ADC(29)                           # GP29 = VSYS / 3 (Pico W'da değil) / VSYS / 3 (not on Pico W)
7CONV = 3.3 / 65535                       # ham değerden volta / raw value to volts
8
9while True:
10    test_pin.value(not test_pin.value()) # GP15: 0 V <-> 3,3 V / 0 V <-> 3.3 V
11    v_in = adc0.read_u16() * CONV
12    v_sys = vsys.read_u16() * CONV * 3   # bölücüyü geri çarp / undo the divider
13    print("GP15:", test_pin.value(), " ADC0: %.2f V  VSYS: %.2f V" % (v_in, v_sys))
14    time.sleep(2)

Zur Kontrolle hältst du die schwarze Spitze an Pin 38 des Pico (GND) und die rote an Pin 39 (VSYS). Eine Abweichung von 2–3 % zwischen Code und Multimeter ist normal, denn die ADC-Referenz des Pico ist die 3,3-V-Leitung, und die ist ebenfalls nicht perfekt. Um GP26 zu testen, schließt du den Mittelanschluss eines Potentiometers an und beobachtest, wie Code und Multimeter beim Drehen demselben Wert folgen.

Sicherheitsregeln für das Multimeter

• Wähle den Bereich vor dem Messen: Drehe den Schalter nicht, während die Spitzen in der Schaltung sind; beim Spannungsmessen den Strom- oder Widerstandsbereich zu durchlaufen, belastet das Gerät.
• Prüfe jedes Mal, wo die rote Leitung steckt: Stecke sie nach dem Strommessen sofort zurück in die VΩ-Buchse. Manche Geräte warnen mit einem Piepton, wenn eine andere Funktion gewählt wird, während die Leitung in der A-Buchse steckt.
• Widerstands-, Durchgangs- und Diodentests nur an spannungsfreien Schaltungen: Entlade große Kondensatoren vor dem Messen über einen Widerstand.
• Bei unbekannten Werten im höchsten Bereich beginnen: Bei manueller Bereichswahl schaltest du schrittweise herunter.
• Kontrolliere die Messleitungen: Benutze keine Leitungen mit rissiger Isolierung oder freiliegendem Draht; halte die Finger hinter dem Fingerschutz der Prüfspitzen.
• Halte Kategorie und Spannungsgrenze ein: Überschreite nie die CAT-Angabe und die Höchstspannung auf der Vorderseite; an der Steckdose brauchst du mindestens CAT II, im Sicherungskasten CAT III.
• Ersetze die Sicherung nur durch eine gleichwertige: Setze nie Draht, Folie oder eine stärkere Sicherung ein; diese Sicherung schützt dich.
• Nimm die Batteriewarnung ernst: Erscheint das Batteriesymbol, wechsle die Batterie des Multimeters; mit schwacher Batterie kann das Gerät falsche Werte anzeigen.

Häufige Fehler und ihre Lösungen

Projektideen zum Üben mit dem Multimeter

• LED-Strom messen: Sieh dir an, wie sich der Strom mit einem 220-Ω- und einem 1-kΩ-Widerstand ändert, und vergleiche das Ergebnis mit dem Rechner für das ohmsche Gesetz.
• Spannungsteiler: Reduziere 5 V mit zwei Widerständen auf 3,3 V und prüfe die Formel, indem du den Mittelpunkt misst; Details im Artikel Spannungsteiler.
• Lichtabhängiger Widerstand: Miss einen LDR im Hellen und im Dunkeln und lies dieselbe Änderung dann mit analogRead aus.
• Arduino-Voltmeter: Baue dein eigenes Voltmeter und kalibriere es mit dem Multimeter: Voltmeter mit Arduino bauen.
• Stromsensor: Miss den Strom eines Motors sowohl mit dem Multimeter als auch mit einem ACS712-Stromsensor und vergleiche.
• PWM-Mittelwert: Erhöhe den analogWrite-Wert von 0 auf 255 und beobachte, wie die mittlere Spannung am Pin linear von 0 auf 5 V steigt.

Das Multimeter ist in der Elektronik wie deine Augen und Ohren: Sobald du dich ans Messen statt Raten gewöhnt hast, findest du die meisten Fehler in wenigen Minuten. Die Rechnung hinter deinen Messwerten vertiefst du im Artikel Ohmsches Gesetz, Bauteile lernst du in Was ist ein Widerstand? kennen. In der BlueGrays-App findest du Projekte wie LED ansteuern, Taster, Lichtmessung mit LDR, Temperaturmessung mit NTC und ein Digitalvoltmeter mit LCD, jeweils mit Schaltplan und Code Schritt für Schritt, und kannst jeden Schritt mit deinem Multimeter nachmessen.