Cómo soldar con estaño: soldador, temperatura y pines header

La respuesta corta a cómo soldar con estaño es esta: apoyas la punta limpia y estañada del soldador al mismo tiempo sobre el pad de cobre de la placa y sobre la patilla del componente, y calientas la unión durante 1–2 segundos; luego acercas el hilo de estaño a la unión caliente, no al soldador. Cuando el estaño se funde y se extiende por el pad y la patilla, retiras primero el hilo, después el soldador, y no mueves la pieza hasta que la unión se enfríe. A la temperatura correcta todo el proceso dura 3–4 segundos y deja una soldadura lisa con forma de pequeño volcán alrededor de la patilla.

Si trabajas con Arduino, ESP32 o la Raspberry Pi Pico, no podrás evitar la soldadura por mucho tiempo: la mayoría de los módulos de sensores llegan con la tira de pines suelta en una bolsita, la Pico y el Arduino Pro Mini suelen venir sin pines, y los cables de los motores de un coche robot y los extremos de las tiras LED también necesitan estaño. En esta guía aprenderás paso a paso a elegir el soldador y el hilo de estaño, ajustar la temperatura, limpiar y estañar la punta y soldar tiras de pines en módulos. Después verás cómo distinguir una buena soldadura de una mala, encontrar y corregir soldaduras frías y puentes de estaño, desoldar con bomba y malla desoldadora, empalmar cables y aislarlos con tubo termorretráctil, y las normas de seguridad que protegen tu salud y tu placa.

¿Qué es la soldadura con estaño y cómo funciona?

El estaño de soldar es una aleación a base de estaño con un punto de fusión mucho más bajo que el del cobre (unos 180–230 °C). Cuando el estaño fundido toca una superficie de cobre limpia, la moja: entre el estaño y el cobre se forma una fina capa intermetálica y los dos metales se unen químicamente. Así que el estaño no es un pegamento; crea una conexión eléctrica y mecánica a la vez entre la patilla del componente y el anillo de cobre de la placa (el pad). Para que se forme esa unión hacen falta dos condiciones: que las superficies se calienten por encima del punto de fusión del estaño y que se elimine la capa de óxido que las cubre. El calor lo aporta el soldador, y el óxido lo disuelve el flux (resina) que lleva el hilo de estaño por dentro. Cuando el estaño no agarra, el problema casi siempre está en uno de esos dos puntos: o la unión no está lo bastante caliente, o el flux se ha quemado y la superficie se ha vuelto a oxidar.

Cómo elegir el soldador: potencia, control de temperatura y punta

Al comprar un soldador para electrónica, lo primero que debes mirar no son los vatios, sino el control de temperatura. Los soldadores de lápiz baratos sin regulación siguen calentándose mientras están enchufados y pueden superar los 400 °C en reposo; eso ennegrece la punta enseguida, quema el flux al instante y puede despegar los pads de la placa. Un soldador con temperatura regulable mantiene la punta en el valor que elijas. Los vatios no indican lo caliente que se pone, sino lo rápido que se recupera la resistencia: un soldador regulado de 60 W recupera la temperatura mucho antes que uno de 25 W cuando toca una gran zona de GND. Para electrónica de aficionado, el punto de partida ideal es una estación de soldadura o un soldador de lápiz regulable de 50–80 W, ajustable entre 200 y 450 °C.

La temperatura depende del estaño que uses. La regla es sencilla: la punta debe estar unos 120–150 °C por encima del punto de fusión del estaño, porque parte del calor se pierde al pasar de la punta a la unión, y la propia unión tiene que superar con holgura la temperatura de fusión. Estos valores son un buen punto de partida para tiras de pines de 2,54 mm y componentes de inserción normales:

Elegir la punta es tan importante como la temperatura. El calor pasa por la superficie con la que la punta toca la unión; una punta cónica afilada toca la patilla de una tira de pines en un solo punto y transmite el calor despacio. Los principiantes intentan compensarlo subiendo la temperatura y acaban quemando la placa. Para componentes de inserción (THT) y tiras de pines, lo ideal es una punta plana tipo cincel (D) de 1,6–2,4 mm o una punta biselada tipo C. La punta cónica fina solo sirve para trabajos SMD muy apretados; para cables gruesos y terminales de motor, usa una punta de cincel de 3 mm o más.

Cómo elegir el estaño: con plomo, sin plomo y con alma de resina

El hilo de estaño es un hilo fino de aleación con uno o varios núcleos de flux en su interior. En el envase verás un código como Sn60/Pb40: significa que la aleación tiene un 60 por ciento de estaño (Sn) y un 40 por ciento de plomo (Pb). Los estaños con plomo se funden a menor temperatura, fluyen con facilidad y dejan una superficie brillante, así que son la opción más indulgente para aprender. En concreto, el Sn63/Pb37 es una aleación eutéctica: se solidifica de golpe a una sola temperatura (183 °C) y, como no pasa por un estado pastoso al enfriarse, el riesgo de soldadura fría es menor aunque la pieza se mueva un poco. Los estaños sin plomo (aleaciones de estaño, plata y cobre como el SAC305) se usan en la electrónica comercial por la directiva RoHS; necesitan más temperatura, fluyen algo peor y por naturaleza tienen un aspecto mate.

En cuanto al diámetro, 0,6–0,8 mm es ideal para componentes de inserción como tiras de pines de 2,54 mm, resistencias y LED; el hilo de 1 mm va bien para cables gruesos y terminales de motor, y el de 0,3–0,5 mm evita que pongas demasiado estaño en trabajos SMD. El flux del hilo suele ser un 1–3 por ciento en peso, y en el envase pone rosin (resina), RMA o no-clean. La resina es el tipo clásico; el flux no-clean deja pocos residuos y en la mayoría de los trabajos de aficionado se puede dejar sin limpiar. Para tareas como desoldar o corregir puentes, merece mucho la pena tener además un lápiz de flux o una pasta de flux a base de resina pensada para electrónica. Los restos marrones y pegajosos de flux que quedan al final se limpian con alcohol isopropílico (IPA al 99 por ciento) y un cepillo de dientes viejo.

Herramientas y materiales que necesitas para soldar

• Soldador regulable y soporte: El soporte es imprescindible para no dejar nunca el soldador caliente sobre la mesa.
• Hilo de estaño: 0,8 mm con alma de resina; para empezar, Sn60/Pb40 o Sn63/Pb37.
• Limpiador de punta: Lana de latón (recomendada) o una esponja de celulosa ligeramente húmeda.
• Lápiz de flux o pasta de resina: Para corregir puentes, desoldar y trabajar con superficies oxidadas.
• Malla desoldadora y bomba desoldadora: Para deshacer una soldadura mal hecha.
• Alicate de corte y pelacables: Para cortar patillas y pelar el aislante de los cables limpiamente.
• Tubo termorretráctil: Un pequeño surtido 2:1 de varios diámetros.
• Tercera mano o soporte de placas: Para sujetar la placa y los cables; los modelos con lupa ayudan en trabajos finos.
• Gafas de protección y extractor de humos: Protegen tus ojos de las salpicaduras de estaño y tus pulmones del humo del flux.
• Multímetro: Para comprobar cortocircuitos y conexiones abiertas después de soldar.

Cómo limpiar y estañar la punta del soldador

La punta del soldador es un núcleo de cobre recubierto de hierro por fuera. Mientras ese recubrimiento esté mojado de estaño, transmite muy bien el calor a la unión. Con el contacto con el aire, sobre todo si se queda en reposo a alta temperatura, la punta se oxida, se ennegrece y deja de aceptar estaño: en lugar de pegarse a la punta, el estaño forma bolitas y se cae. Es lo que se conoce como una punta muerta. El secreto para mantenerla viva es tenerla siempre cubierta con una fina capa de estaño; a esto se le llama estañar la punta.

1. Primer uso: En cuanto una punta nueva empiece a calentarse y llegue a unos 200 °C, acércale hilo de estaño y estáñala entera. Así no se oxida en el primer minuto.
2. Cada pocas soldaduras: Clava la punta en la lana de latón o pásala rápido por la esponja húmeda. La esponja debe estar escurrida y apenas húmeda, no empapada; usa agua destilada o filtrada.
3. Estaña justo después de limpiar: Pon un poco de estaño fresco en la punta limpia y brillante. Una punta limpia pero desnuda se vuelve a oxidar en segundos.
4. En las pausas: Deja una gotita de estaño en la punta antes de ponerla en el soporte; si vas a parar más de unos minutos, baja la temperatura a unos 200 °C o apaga el soldador.
5. Antes de apagar: No limpies la punta; cúbrela con una capa gruesa de estaño y después apaga. Esa capa la protege del aire mientras se enfría.
6. Si la punta se ha ennegrecido: Mete la punta caliente varias veces en regenerador de puntas (tip tinner) y límpiala en la lana de latón. Nunca la lijes, la limes ni la raspes con un cúter; si se va el recubrimiento de hierro, la punta muere del todo en poco tiempo.

Cómo soldar paso a paso

Los pasos siguientes sirven para soldar en una placa un componente de inserción (THT) como una resistencia, un LED o una tira de pines. Si haces tus primeros intentos en una placa vieja o con unas cuantas resistencias en una placa perforada, la mano se acostumbra enseguida.

1. Preparación: Ajusta el soldador a la temperatura adecuada para tu estaño, limpia y estaña la punta. Si la placa o las patillas están grasientas u oxidadas, límpialas con alcohol.
2. Coloca la pieza: Pasa las patillas por los agujeros y dóblalas un poco hacia fuera, unos 30°, para que la pieza no se caiga al dar la vuelta a la placa.
3. Calienta: Apoya la punta con un ángulo de unos 45° de forma que toque la patilla y el pad de cobre a la vez, y mantenla 1–2 segundos.
4. Aporta el estaño: Acerca el hilo de estaño, desde el lado opuesto al soldador, al punto donde se juntan la patilla y el pad. Es la unión caliente la que debe fundir el hilo; no lo toques con la punta para que gotee.
5. Ajusta la cantidad: Para cuando el estaño cubra todo el pad y forme un pequeño cono alrededor de la patilla. Para un pin de una tira de 2,54 mm suelen bastar 2–4 mm de hilo.
6. Retira primero el hilo y luego el soldador: Después de retirar el hilo, mantén el soldador medio segundo más y luego sepáralo subiendo a lo largo de la patilla.
7. No lo muevas: El estaño solidifica en 2–3 segundos; no muevas la placa ni la pieza durante ese tiempo, y tampoco hace falta soplar.
8. Corta la patilla y revisa: Corta la patilla sobrante con el alicate de corte justo por encima del estaño, dejando aproximadamente 1 mm; sujeta el trozo con el dedo para que no salga disparado. Por último, revisa la soldadura con buena luz.

A la temperatura correcta, todo el proceso no debería pasar de 3–5 segundos. Si el estaño no fluye en 5 segundos, no sigas calentando la unión; retira el soldador, deja que se enfríe, añade un poco de flux, limpia la punta y vuelve a intentarlo. Hay un pequeño truco para que el calor llegue antes a la unión: en el momento en que apoyas el soldador, toca el punto de contacto con una pizca de estaño. Esa pizca de estaño fundido actúa como un puente térmico y aumenta la superficie de contacto. Lo que no debes hacer es llevar estaño en la punta y untarlo sobre la unión: el flux del estaño que espera en la punta se quema en segundos y a la unión llega estaño oxidado que no fluye.

Cómo soldar tiras de pines y módulos

La soldadura que más harás en proyectos con Arduino es colocar una tira de pines (pines macho con paso de 2,54 mm, los llamados headers) en un sensor o módulo. Módulos como el MPU-6050, el BME280 o el HX711, los adaptadores I2C para LCD, la Raspberry Pi Pico y el Arduino Pro Mini suelen llegar con los pines sin soldar. El verdadero reto no es soldar, sino que los pines queden perfectamente rectos y perpendiculares a la placa. La forma más fácil de conseguirlo es usar una protoboard como plantilla.

1. Separa de la tira tantos pines como necesites con el alicate de corte o unos alicates; corta un pin más allá para no dañar el plástico del último pin.
2. Pincha las patas largas de la tira en la protoboard con la misma separación que las filas de pines del módulo. En placas con dos filas (Pico, Pro Mini), coloca las dos tiras a la vez.
3. Coloca el módulo sobre las patas cortas con la cara de los chips y componentes hacia arriba.
4. Suelda primero solo un pin de una esquina y mira de lado si el módulo queda plano.
5. Si ha quedado torcido, vuelve a calentar ese pin y endereza el módulo presionando suavemente con un bolígrafo o unas pinzas, no con el dedo.
6. Cuando estés seguro de que está recto, suelda el pin de la esquina opuesta; así el módulo queda fijado por dos puntos.
7. Suelda el resto de pines uno a uno. No pases de 2–3 segundos en cada pin para que no se caliente el plástico de la protoboard; en placas con muchos pines, alterna entre los dos lados para que el calor se reparta.
8. Al terminar, saca el módulo de la protoboard, revisa de cerca todos los pines con una lupa o la cámara del móvil y comprueba que no hay puentes entre pines vecinos.

En la Raspberry Pi Pico se sueldan 40 pines en dos filas de 20; la primera vez puede llevarte 10–15 minutos, así que tómatelo con calma. En la Pico, los números GP están impresos en la cara inferior de la placa y, al montar los pines por debajo, quedan ocultos; por eso conviene tener a mano un diagrama de pines. Como sus bordes son almenados (castellated, con medios agujeros), la Pico también se puede soldar directamente sobre otra placa sin pines. Para saber qué hace cada pin, consulta ¿Qué es la Raspberry Pi Pico?. Al soldar un adaptador I2C a una pantalla, asegúrate de que coinciden los pines 1; tienes los detalles en Cómo usar una pantalla LCD I2C. Si no tienes claro qué pin va dónde, abre el mapa de pines de tu placa en la herramienta Pinout.

¿Cómo es una buena soldadura y cómo es una mala?

Una buena soldadura parece un pequeño cono o volcán que cubre todo el pad y sube hacia la patilla con una curva cóncava. Sus bordes se funden con el pad y la patilla con un ángulo suave, lo que demuestra que el estaño ha mojado las dos superficies. Con estaño con plomo la superficie es brillante y lisa. Con estaño sin plomo, hasta una buena soldadura se ve mate o satinada, así que en ese caso fíjate en la forma y no en el brillo. En los agujeros metalizados, si el estaño llena el agujero y forma también un fino anillo en la otra cara de la placa, el calor ha llegado hasta dentro.

Soldadura fría y puentes de estaño

Una soldadura fría se produce cuando el estaño se ha fundido y está sobre la unión, pero no ha formado un enlace real con el cobre. Tiene tres causas típicas: la unión no se calentó lo suficiente (normalmente solo se calentó la patilla o solo el pad), la superficie estaba oxidada y faltó flux, o la pieza se movió mientras el estaño solidificaba. La soldadura fría es una avería traicionera, porque el circuito a veces funciona y a veces no. Un sensor que vuelve a funcionar al apretar el módulo, un dispositivo I2C que desaparece de vez en cuando o un robot que se reinicia con las vibraciones suelen ser señal de una soldadura fría. La solución es fácil: añade un poco de flux a la unión, caliéntala con una punta limpia hasta que el estaño fluya del todo y brille, y si hace falta aporta una pizca de estaño nuevo.

Un puente de estaño se forma cuando el estaño sobrante crea un camino entre dos pines vecinos. Aparece con facilidad incluso en tiras de pines de 2,54 mm y puede unir dos señales o, peor aún, 5V con GND. Para quitar un puente, aplica primero flux y luego arrastra la punta limpia y estañada desde el centro del puente hacia fuera, alejándote de los pines; gracias al flux, el estaño se reparte entre los dos pines. Si aún queda estaño de más, retíralo con malla desoldadora. La forma más fiable de encontrar puentes que no se ven es medir los pines vecinos con la función de continuidad (pitido) del multímetro; cómo hacerlo se explica en Cómo usar un multímetro.

Después de la comprobación con el multímetro, puedes usar la propia placa como herramienta de prueba. El siguiente sketch mantiene en HIGH los pines de señal de un Arduino Uno, Nano o Pro Mini mediante las resistencias pull-up internas. Pincha en la protoboard la placa con los pines recién soldados, conecta un cable jumper a un pin GND y toca con el extremo libre cada pin por turnos. En el Monitor Serie (9600 baudios), cada toque debería mostrar solo el nombre del pin que has tocado.

1// Lehim testi: header pinlerine GND kablosuyla tek tek dokun / Solder test: touch each header pin with a GND wire
2// Önce multimetreyle 5V ile GND arasında kısa devre olmadığını ölç / First make sure 5V and GND are not shorted (multimeter)
3// 0-1 seri port, 13 dahili LED yüzünden listede yok / 0-1 (serial) and 13 (onboard LED) are left out
4const uint8_t PINS[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, A0, A1, A2, A3, A4, A5};
5const uint8_t PIN_COUNT = sizeof(PINS) / sizeof(PINS[0]);
6bool wasLow[PIN_COUNT];
7
8void printPin(uint8_t pin) {
9  if (pin >= A0) {                       // analog pinleri A0..A5 diye yaz / print analog pins as A0..A5
10    Serial.print('A');
11    Serial.print(pin - A0);
12  } else {
13    Serial.print('D');
14    Serial.print(pin);
15  }
16}
17
18void setup() {
19  Serial.begin(9600);
20  for (uint8_t i = 0; i < PIN_COUNT; i++) {
21    pinMode(PINS[i], INPUT_PULLUP);      // boştayken HIGH okunur / reads HIGH while idle
22  }
23  delay(50);
24  Serial.println(F("Lehim testi basladi / Solder test started"));
25  for (uint8_t i = 0; i < PIN_COUNT; i++) {
26    wasLow[i] = (digitalRead(PINS[i]) == LOW);
27    if (wasLow[i]) {                     // dokunmadan LOW: GND'ye köprü / LOW untouched: bridged to GND
28      Serial.print(F("GND'ye kisa devre? / Short to GND? "));
29      printPin(PINS[i]);
30      Serial.println();
31    }
32  }
33}
34
35void loop() {
36  bool changed = false;
37  uint8_t lowCount = 0;
38  for (uint8_t i = 0; i < PIN_COUNT; i++) {
39    bool low = (digitalRead(PINS[i]) == LOW);
40    if (low != wasLow[i]) {
41      wasLow[i] = low;
42      changed = true;
43    }
44    if (low) lowCount++;
45  }
46  if (changed && lowCount > 0) {         // yalnız değişince yaz / print only on change
47    Serial.print(F("LOW:"));
48    for (uint8_t i = 0; i < PIN_COUNT; i++) {
49      if (wasLow[i]) {
50        Serial.print(' ');
51        printPin(PINS[i]);
52      }
53    }
54    if (lowCount > 1) {
55      Serial.print(F("  <- kopru olabilir / possible bridge"));
56    }
57    Serial.println();
58  }
59  delay(20);                             // dokunma titreşimini süz / filter contact bounce
60}

Los pines 0 y 1 no están en la lista porque los usa el puerto serie, y el 13 tampoco porque su LED integrado puede alterar la lectura con pull-up. A6 y A7 del Nano y del Pro Mini son solo entradas analógicas y no se pueden leer en digital; compruébalos con el multímetro. Tocar los pines con el cable de GND es seguro, porque la resistencia pull-up interna de 20–50 kΩ mantiene la corriente por debajo de 0,25 mA. Si has soldado pines a una Raspberry Pi Pico, puedes hacer la misma prueba en MicroPython desde Thonny:

1from machine import Pin
2import time
3
4# Pico kenar pinleri: GP0-GP22 ve GP26-GP28 / Pico header GPIOs: GP0-GP22 and GP26-GP28
5numbers = list(range(23)) + [26, 27, 28]
6pins = [Pin(n, Pin.IN, Pin.PULL_UP) for n in numbers]   # boşta 1 okunur / reads 1 while idle
7time.sleep_ms(50)
8
9was_low = [p.value() == 0 for p in pins]
10for n, low in zip(numbers, was_low):
11    if low:                                  # dokunmadan 0: GND'ye köprü / 0 untouched: bridged to GND
12        print("GND'ye kisa devre? / Short to GND? GP%d" % n)
13print("GND kablosunu pinlere tek tek degdir / Touch each pin with the GND wire")
14
15while True:
16    low_now = [p.value() == 0 for p in pins]
17    if low_now != was_low:                   # yalnız değişince yaz / print only on change
18        was_low = low_now
19        touched = ["GP%d" % n for n, low in zip(numbers, low_now) if low]
20        if touched:
21            note = "  <- kopru olabilir / possible bridge" if len(touched) > 1 else ""
22            print("LOW: " + " ".join(touched) + note)
23    time.sleep_ms(20)                        # dokunma titreşimini süz / filter contact bounce

Este código comprueba los 26 pines GPIO del borde de la Pico (GP0–GP22 y GP26–GP28); GND, 3V3, VSYS, VBUS, 3V3_EN, ADC_VREF y RUN no están en la lista, así que mídelos con el multímetro. El código también funciona sin cambios en la Pico W. Con el cable de GND conectado a cualquier pin GND de la Pico, al tocar cada pin GP por turnos debería aparecer solo el nombre de ese pin en la ventana Shell de Thonny.

Cómo desoldar con bomba desoldadora y malla

Tendrás que desoldar cuando una tira de pines esté en la cara equivocada, un LED esté soldado al revés o quieras recuperar un componente de una placa vieja. Para ello hay dos herramientas básicas: la bomba desoldadora (el chupón de vacío), que vacía un agujero de una vez, y la malla desoldadora (una fina trenza de cobre impregnada de flux), que absorbe el estaño fundido por capilaridad. La bomba es mejor para despejar los agujeros de los componentes de inserción, y la malla, para retirar el estaño sobrante de superficies, puentes y pads SMD. Con ambos métodos ayuda añadir primero un poco de estaño nuevo al viejo: el flux nuevo disuelve el óxido y, con más estaño fundido, el calor se transmite mejor. En placas de fábrica soldadas sin plomo, añadir un poco de estaño con plomo además baja el punto de fusión de la mezcla.

Pasos para desoldar con la bomba:

1. Empuja el émbolo de la bomba hacia abajo hasta que quede enclavado.
2. Calienta la unión con el soldador y asegúrate de que el estaño se ha fundido por completo.
3. Apoya la boquilla de teflón de la bomba sobre el estaño fundido, perpendicular a la placa y justo al lado del soldador.
4. Retira el soldador y pulsa enseguida el botón de la bomba; el émbolo sale disparado y aspira el estaño.
5. Si el agujero no ha quedado limpio, añade un poco de estaño nuevo y repite. De vez en cuando abre la bomba y vacía los restos de estaño acumulados dentro.

Pasos para desoldar con malla:

1. Pon un poco de flux en el extremo de la malla; corta antes la parte ya usada y llena de estaño.
2. Coloca la malla sobre el estaño que quieres retirar.
3. Presiona la punta del soldador sobre la malla; cuando el estaño se funde, la malla lo absorbe y se vuelve plateada.
4. Levanta la malla y el soldador a la vez. Si tiras de la malla cuando el estaño ya se ha solidificado, puedes arrancar el pad.
5. Corta la parte llena de estaño y, si hace falta, repite con un tramo limpio. Al terminar, limpia los restos de flux con alcohol.

Empalmar cables y usar tubo termorretráctil

Al conectar cables a motores, portapilas, tiras LED o módulos de carga, la soldadura es mucho más fiable que un cable jumper: no se suelta con las vibraciones y la resistencia de contacto es baja. Primero pela 5–7 mm de aislante de los cables y junta los hilos del cable multifilar retorciéndolos con los dedos. Después preestaña cada extremo por separado: al aportar estaño al cable caliente, el estaño se mete entre los hilos y la punta del cable queda rígida. Cuando apoyas dos extremos preestañados uno contra otro, basta con calentarlos un momento para unirlos.

1. Mete primero el termorretráctil: Antes de unir, pasa por uno de los cables un trozo de tubo termorretráctil del diámetro adecuado y déjalo a 3–4 cm del empalme para que no le afecte el calor.
2. Pela y estaña: Pela 5–7 mm de los extremos de los dos cables, retuerce los hilos y preestáñalos.
3. Une: Apoya los extremos uno junto a otro o solapados; para un empalme más resistente puedes enrollar los hilos entre sí.
4. Suelda: Apoya el soldador en el empalme, deja que el estaño fluya entre los hilos y, si hace falta, añade una pizca más. Si el estaño se mete por debajo del aislante, el cable se vuelve rígido y se parte por ese punto, así que no lo calientes de más.
5. Deja que se enfríe y revisa: Tira suavemente del empalme para probar su resistencia y comprueba que no quedan hilos sueltos y puntiagudos.
6. Encoge el tubo: Desliza el tubo sobre el empalme de modo que sobresalga al menos 5 mm por cada lado y caliéntalo de forma uniforme con una pistola de aire caliente. Un mechero o el soldador lo encogen de forma irregular y pueden quemarlo.

El tubo termorretráctil estándar encoge en proporción 2:1, es decir, su diámetro se reduce a la mitad al calentarlo. Por eso su diámetro interior sin encoger debe ser algo mayor que la parte más gruesa del empalme, y su diámetro encogido, menor que el propio cable. Para empalmes que vayan a estar en el exterior o puedan mojarse, usa tubo 3:1 con adhesivo interior; al calentarse, el adhesivo se funde y sella el empalme. Si sueldas cables a los terminales de un motor DC, añadir un condensador cerámico de 100 nF entre los dos terminales reduce el ruido eléctrico; tienes los detalles en Control de motores DC con el L298N. En cambio, no estañes las puntas de los cables que van a bornas de tornillo: con el tiempo el estaño cede bajo la presión del tornillo, la conexión se afloja y el punto de contacto se calienta. Para esas conexiones se usan punteras (terminales tubulares).

Seguridad y ventilación

• No respires el humo: El humo blanco que ves al soldar no es plomo, sino flux que se quema. El humo de la resina (colofonia) irrita las vías respiratorias y una exposición prolongada puede provocar asma laboral. Abre una ventana y usa un ventilador que aleje el humo de tu cara o un extractor de humos con filtro de carbón activo.
• Cuidado con el plomo: El plomo no se evapora a la temperatura de soldadura; el riesgo real es que pase de las manos a la boca. No comas mientras sueldas, no tengas bebidas en la mesa, lávate las manos con jabón al terminar y no dejes restos de estaño sobre la mesa.
• Ponte gafas: Las patillas cortadas pueden salir disparadas y, cuando el flux se calienta, pueden saltar gotitas de estaño.
• Usa el soporte del soldador: No dejes nunca el soldador sobre la mesa o encima de cables; mantén también su propio cable lejos de la punta caliente.
• Trabaja sin tensión: Desconecta el cable USB y quita la batería de la placa que vas a soldar; en circuitos con condensadores grandes, asegúrate primero de que están descargados.
• Agua fresca para las quemaduras: Pon la quemadura enseguida bajo agua fresca corriente durante 20 minutos; no apliques hielo ni pasta de dientes.
• Niños, siempre supervisados: Los niños que aprenden a soldar deben trabajar junto a un adulto; la punta está a unos 350 °C y sigue caliente varios minutos después de apagarla.
• Apaga al terminar: Desenchufa el soldador, déjalo en su soporte hasta que se enfríe y ventila la zona de trabajo.

Ideas de proyectos para practicar la soldadura

• Pines en módulos de sensores: Módulos de 6–8 pines como el BME280 y el BMP280 o el MPU6050 son ideales para tu primera tira de pines.
• Cableado de un coche robot: Al montar un coche robot con Arduino, suelda cables a los terminales de los motores y aísla los empalmes con termorretráctil.
• Conexión de tiras LED: Suelda los cables de 5V, GND y datos en los pads de una tira WS2812B NeoPixel.
• Circuito permanente: Haz permanente un circuito que funciona en la protoboard pasándolo a una placa perforada.
• Placa diminuta: Suelda los pines de un Arduino Pro Mini y comprueba todos los pines con el sketch de prueba de arriba.
• Alimentación portátil: Monta tu propio pack de batería recargable con un módulo de carga TP4056 y un portapilas.
• Tu propia PCB: Cuando ya te manejes con el soldador, diseña una PCB con EasyEDA y convierte tu circuito en una placa profesional.

Errores frecuentes al soldar y cómo solucionarlos

Soldar es la puerta para convertir los circuitos de prueba de la protoboard en proyectos permanentes y robustos; después de unos cuantos intentos, soldar una tira de pines te parecerá un trabajo rutinario de pocos minutos. Cuando los módulos que has soldado estén listos para funcionar, en la app BlueGrays encontrarás paso a paso los esquemas y el código de proyectos como una pantalla LCD I2C, un coche robot, LED WS2812B y proyectos de LED con la Raspberry Pi Pico.